ПОСТРОЙКА ДОМА
Подборка статей из ж. «Сельская молодежь» за 1980 г
ВЫПУСК 1
НАШ ДОМ
Вступая в новый, 1980 год, мы открываем, читатель, новый раздел нашего журнала. Открыть
его нам настойчиво советовали ваши письма, ваши настойчивые вопросы. Как построить дом? Что
такое современный сельский дом? Что такое современное домашнее хозяйство в деревне? Какие
новые приборы, аппараты, установки, облегчающие быт, труд в домашнем сельском хозяйстве,
разработаны учеными и выпускаются промышленностью? Какие усовершенствования придуманы
самими читателями? Короче говоря, вопросов накопилось столько, что мы, посоветовавшись со
специалистами, решили открыть новый раздел «НАШ ДОМ».
Вот как сформулировали мы его задачи: на уровне последних достижений науки,
промышленности, домоводства рассказывать нашему читателю о всем комплексе проблем
сельского дома и домашнего хозяйства.
Наша главная идея: это должен быть практический раздел. Прочитав очередной материал,
читатель сможет выбрать себе проект для постройки дома, планировки участка, устроит себе
мастерскую, соорудит птичник, коровник, свинарник, гараж, баню, туалет и многое-многое другое,
без чего невозможна полноценная жизнь сельского дома.
Мы будем рассказывать о садоводстве и огородничестве, пытаясь соединить все лучшее, что
накоплено народным опытом нашего многонационального государства с достижениями
сельскохозяйственных, биологических наук, архитектуры, дизайна, сантехники и т. д. Еще раз
повторяем наш основной принцип — если мы забудем его, напомните нам об этом: это должен
быть практический раздел! А значит, нужны и чертежи, схемы, графики, размеры.
Раздел такого рода не может быть слишком оригинальным. Мы видим его как раз наоборот —
обзорным, обобщающим то, что рассеяно по специальным журналам, труднодоступным книгам,
издающимся на многих языках во всем мире. Мы приглашаем к сотрудничеству архитекторов,
инженеров, сантехников и теплотехников, садоводов и цветоводов, строителей и художников, всю
многомиллионную армию домашних мастеров.
Мы отдаем себе отчет в том, что новый раздел не сразу будет таким, каким его хотим видеть
мы и читатели. Надеемся, ваши письма помогут нам!
Итак, в новом разделе: современное сельское жилище — тенденции, лучшие проекты,
рекомендации застройщикам. Принципы планировки приусадебного участка. Сад и огород.
Домашняя мастерская. Хозяйственные постройки. Бани разных типов и советы по их постройке.
Водопровод. Туалет на участке. Домашнее животноводство. Экономика сельской семьи.
Теплоснабжение дома. Погреб, ледник, амбар. Газон и забор. Цветы на участке. Интерьер вашего
дома. Мебель своими руками. Чем вспахать огород? (Новинки сельхозтехники для домашнего
хозяйства.) Дом (в деревне — изба) со всем укладом и хозяйством, так сложилось, самая
консервативная часть архитектуры и быта. Теперь деревня меняется, становится иной. Так пусть
же она не перестанет быть деревней. Но пусть же мимо нее не пройдут те веяния разумного
благоустройства, которые несет с собой в жизнь город.
Село наше строится. Растут новые комплексы, дороги, фермы, агрогородки. Это делает
государство. Но разве мало зависит от каждого из нас? Будем ли мы сидеть на покосившемся
крылечке, наблюдая, как посреди улицы завяз автомобиль, ругать начальство и ждать... Или
возьмемся сами, засучим рукава и сделаем нашу жизнь лучше, достойнее?
ДОМ И ПРИРОДА
Вы решили строить дом. Что и говорить — решение ответственное, значительное. Но всякое
серьезное дело требует размышления, подготовки, изучения даже. Какой? Где? Из каких материалов?
Собственными ли силами, с помощью друзей или профессиональных строителей? В какие сроки?
Так что давайте отложим пока в сторону лопаты, теодолит и подумаем над тем, каким бы вы
хотели видеть свой дом.
Отложите на этом абзаце журнал в сторону, пройдитесь по деревне, посмотрите — у кого как
устроена усадьба. Прикиньте, что вам понравилось на бумаге, — хорошо бы сразу для этого папку
или тетрадь завести и все, что относится к делу — туда.
А теперь мы хотели бы отвлечь вас от жгучего желания приступить к делу немедленно и
посоветовать изучить кое-какие относящиеся к делу материалы — экономические, юридические
(ваши права и обязанности как застройщика — это первое дело!). Ну и, конечно, архитектурные. Мы
не знаем, кто вы, читатель, где читаете наш журнал — на Рязанщине ли, в Сибири или, может быть, в
Карелии, Белоруссии или Таджикистане. Но вы-то знаете, кто вы есть. И дом ваш должен быть не
просто неким абстрактным жилищем, которые порой предлагают для постройки по всему Союзу без
всяких изменений, а дом именно ваш, вашей семьи, в вашей деревне. Он должен быть связан с землей
— но не тащить вас в прошлое. В определенном смысле ваш дом — это ваша «машина для жилья», и
направляется она не в прошлое — в будущее. Но будущее — через настоящее связано с прошлым,
иначе у него нет корней, нет фундамента.
Вот почему в этих кратких заметках мы расскажем вам о некоторых типах сельского дома народов
нашей страны. А в дальнейших материалах покажем, как развиваются эти принципы в современной
сельской архитектуре, что можно использовать, взять из них вам для своего дома. Потому что, что бы
там ни говорили, мы считаем одноквартирный собственный дом с усадьбой наилучшим и самым
перспективным типом сельского жилья — отдельный дом, а не квартира в пятиэтажке или даже двух
этажке.
Разумеется, это должен быть современный дом, с современным отоплением, уровнем комфорта,
водопроводом и санузлом. Только такие дома будем мы пропагандировать в нашем новом разделе.
***
Классический пример гармоничного единства жилища — русская изба. Народные мастера,
плотники отобрали с веками самые правильные, надежные, экономические способы строительства,
материалы, конструкции и принципы планировки — их определила сама жизнь старой деревни.
Простота и ясность, ничего лишнего — обнаженная конструктивность бревенчатого сруба.
Материал — лиственница, пихта, сосна, ель, кедр. Поздно осенью плотники отбирали и
маркировали в лесах деревья. Валили зимой — когда ствол крепок и сух. Весной, когда оттаивала,
размягчалась древесина, март — апрель — рубились срубы. Два-три месяца «приживались» деревья в
срубе, подгонялись друг к другу. Сырой климат, весенние половодья заставляли поднимать срубы
выше — на подклети стояла изба с печью, а выше ее — светелка. Рубили срубы «в лапу», а чаще «в
обло», с остатком. Гвоздей не знали на русском Севере — крыша была без единого гвоздя. Крышу
делали тесовую, тес клался на слеги, упирались в желоба водостоки, а сверху прижимался тяжелым
бревном — охлупнем. Плотная, компактная форма сруба как нельзя лучше подходила для сурового
северного климата. Двор, хозяйственные постройки рубились заодно с избой.
Вот отрывок из описания северного «дома Ошевнева», что в музее-заповеднике Кижи: «Все
собрано под одной крышей, и можно, подолгу не выходя из дому, выполнять все необходимые
работы. ...Все жилые и хозяйственные помещения сгруппированы и объединены в один общий сруб,
образующий в плане почти правильный квадрат. Жилая часть дома с крыльцом обращена по
традиции в сторону озера, поближе к свету и воздуху, а крутой двор выходит к огороду, на задворки.
Посреди жилой части дома — просторные двухэтажные сени с внутренней белой лестницей, по
бокам двери в «избы», а прямо проход на хозяйственную половину (тоже двухэтажную). Весь первый
этаж занимает скотный двор с двумя воротами, хлевы, конюшни, кладовая для фуража и «черная»
лестница наверх. А вверху большой сарай, или «поветь», — сеновал и склад инвентаря. Здесь же и
лен веяли, теребили, зерно мололи, сети вязали.
С улицы на поветь идет бревенчатый помост — «ввоз», по нему наверх и завозили на лошадях
сено с пойменных лугов.
Сколько наговорено плохого про старинную крестьянскую курную избу, которая топилась почерному! А вот в тех же Кижах сохранился старинный крестьянский дом, перевезенный сюда из
деревни Сердка с Большого Каменецкого острова. Этот дом топился «по-черному» — дым из печки
выходил прямо в избу и, расстилаясь по потолку, вытягивался в особое отверстие с задвижкой и в
дымоход — «дымник». В курной этой избе отнюдь не темно и не грязно. «Полы гладко стесаны,
бревенчатые, стены блещут чистотой. И только выше человеческого роста, за «воронцами», чернота
закопченных верхних венцов сруба и потолка». Дым спускается до определенного уровня, граница
между черной и чистой частью стены — в пределах одного-двух венцов.
В горных и степных районах древней Армении сложился тип жилья, который стал потом основой
народного армянского дома. Это глхатун — жилище и обычно связанный с ним сенями хлев —
«гом». Вокруг этих основных помещений группируются кухня с очагом, гостевая, кладовые и т. д.
Глхатун — квадратная комната без окон. Освещалась она через отверстие в потолке — эрдик.
Покрытие («азарашен») состояло из деревянных балок, уложенных в виде усеченной пирамиды.
Покоится этот потолок — из-за слабости стен, сложенных из бутового камня, и частых
землетрясений — на деревянных столбах. Покрытие кровли — саманная глина. Отапливался глхатун
по-черному.
«Составленное из небольших отрезков дерева перекрытие глхатуна представляет собой
экономически выгодную, архитектурно выразительную и конструктивно оправданную форму», —
пишет «Всеобщая история архитектуры».
А вот совершенно другой тип жизни — хутора Прибалтики, Латвии, Литвы, Эстонии. Главное, что
их объединяет, — стремление обособиться. Дом строится здесь. не столько для того, чтобы смотрели
на него, сколько для того, чтобы смотрели из него. Главное, что преследовал строитель и хозяин
усадьбы, — целесообразность, практичность, надежность... Входим в ворота, и сразу —
хозяйственный двор. Скот и особенно лошади считались у литовцев гордостью хозяина.
Трудолюбие, экономность, хозяйственность ценились, вот почему главное в усадьбе —
хозяйственные постройки. По тому, насколько хороши они и добротны, можно судить о достатке
хозяина и, что еще ценнее, о его деловых качествах.
Для жилого дома всегда выбиралось такое место, с которого хорошо, в мельчайших деталях видны
были все остальные постройки. Дом — своеобразный наблюдательный пост: вышел на крыльцо,
оглядел хутор — все в порядке? Все ли на месте?
Мы упоминаем здесь об этих ставших памятниками народной архитектуры домах не для того,
конечно, чтобы вы строили себе курную избу или древнеармянский глхатун, эстонскую мызу или
азербайджанский карадым. Мы пишем здесь о них для того, чтобы вы в намерении строиться
огляделись вокруг себя, посмотрели вокруг (и заглянули бы в прошлое) и подумали: что лучшее из
того, что делали до меня, могу применить?
Попробуем сформулировать несколько принципов подхода к постройке дома:
1. Народные мастера по всему миру использовали местные материалы.
В Азию не везли карельский лес, в Новгород — армянский туф. Бутовый камень, глина, дерево,
саман, кирпич обожженный, а чаще — кирпич-сырец, тростник и бамбук.
2. Народная архитектура всегда самым тесным образом связана с бытом, экономикой, образом
жизни людей. В ней все целесообразно, ничего не забыто. Жилье и подвалы, хлевы и амбары — все
это вместе и есть ДОМ.
3. Народная архитектура не рассчитана на внешний эффект, который совершенно ей чужд, — на
целесообразность, красоту, скромность и достоинство.
4. Народная архитектура — смелая, неожиданная, талантливая архитектура. А значит, нужно
искать.
Но нужно помнить еще об одном: дом — это образ жизни; традиционные дома сложились в
определенной социально-экономической ситуации, в определенной культурной атмосфере, при
закостеневшем и мало меняющемся ритме сельской жизни. Традиционный дом в своем первозданном
виде меняется и уходит не потому, что архитекторы навязывают свои проекты, — наоборот, этот дом
уходит потому, что ушла жизнь, вызвавшая эти постройки, изменились условия труда, доходы,
запросы людей. Жилище ваше должно отвечать этой новой и завтрашней реальности.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Очень удачные сборные деревянные щитовые дома (3-, 4-, 5-комнатные) выпускает
Алитусский комбинат в Литве.
Дома сборные, конструкции облегченные, водопровод, канализация, индивидуальное
автономное отопление с помощью поквартирного генератора тепла с полуавтоматической
регулировкой температуры (водогрейный котел «Бяржас»). Дистилятное топливо. Расход 3,8
— 5,5 тонны в год. Цена топлива с доставкой — 35 рублей тонна.
Из одних и тех же деталей выпускается шесть типов домов. Отделка фасадов — сосна,
облицовочный кирпич. Крыша — черепица.
Основа всех проектов — облегченный щит «сандвич» из клееных сверхтвердых
древесностружечных плит с теплоизолирующей прокладкой из минеральной ваты. Размеры
щита 120X255 сантиметров. Мансарда, подвал. 1 квадратный метр жилой площади без
привязки к местным сетям стоит 138 рублей. Пятикомнатный дом обходится в 16,8 тысячи
рублей. В 1980 году комбинат должен выпустить 4 тысячи таких домов. Реализуются дома
инди-видуальным застройщикам в Литовской ССР. Сборка дома специальной бригадой —
16 дней. Проект Литовского НИИ строительства и архитектуры. Группа архитекторов —
руководитель В. Р.Гинис.
КОЛОНКА АРХИТЕКТОРА
Преобразование села началось с первых лет Советской власти. Если до 1917 года в
стране было 800 тысяч сел и деревень и около 250 тысяч хуторов, то к 1970 году их
насчитывалось 469 тысяч, а в конечном итоге предполагается сократить число сельских
населенных мест до 100 тысяч. При этом среднее число жителей на одно поселение не
будет превышать тысячи человек.
На рисунке 1 показан фрагмент генерального плана поселка Козлакевичи совхоза «Мир»
в Белоруссии. На магистрали, соединяющей поселок с районным центром, (расположены
все объекты культурно-бытового обслуживания жителей. Это м большой клуб (1),
объединенный общей площадью с торговым центром (2) и связанный эспланадой с
живописным водоемом; и школа (3), и детский сад (4)), и общежитие (7), и медпункт (6), и
баня (8) — разнообразие зданий культурно-бытового назначения. Они окружены живописно
расположившимися жилыми домами (5) разной этажности (от двух до пяти этажей), со всеми
бытовыми удобствами. Поселок удобно и рационально спланирован, его территория хорошо
благоустроена, он весь утопает в зелени бульваров, скверов и садов.
На рисунке 2 мы видим перспективу застройки небольшого села Рождествено
Ленинградской области. Здесь авторами, ленинградскими архитекторами, предлагаются
жителям села уютные небольшие одно и двухэтажные дома, живописно стоящие на ровной
местности, окруженные дремучими хвойными лесами. Каждый домик окружен зелеными
лужайками, по которым проложены мощенные плитками и камнем дорожки, соединяющие их
между собой. Фундаменты домов выложены естественным камнем, крыши покрыты тесом,
что еще больше подчеркивает связь жилья с окружающей природой.
Наконец, на рисунке 3 показаны уже построенные одноквартирные дома со всеми
удобствами, с гаражами в поселке Юмирава Огрского района Латвийской ССР. Стены домов
выложены из кирпича. Остроконечные кровли покрыты традиционной красной черепицей,
что придает им праздничный, нарядный вид. На первом этаже расположены общие и
подсобные помещения, а на втором этаже — спальни, выходящие на широкий балкон,
отделанный деревом.
Александр ФЕДОРОВ
Рисунки автора
СОВЕТЫ ТЕМ, КТО СТРОИТ ДОМ
1. Хороший современный дом без архитектора не построить. Обязательно посоветуйтесь с
районным архитектором — о планировке вашего участка, типе дома, его расположении на участке и в
общей застройке села, поселка.
2. Присмотритесь к своему селу. Села ведь разные. Одни застроены шеренгами — вдоль
автострады, у самой дороги тесно стоят дома, собирая пыль и шум. По возможности относите дом
подальше от дороги, в глубь участка.
3. Другие селения стоят свободно, живописно, на речном, скажем, высоком берегу, — здесь
большой простор для самодеятельности. Присмотритесь к! выделенному вам участку, его
расположению относительно других домов, центра села, дорог, леса, реки. Спокойно посидите,
найдите самый красивый вид на природу, который открывается с вашего участка. Туда будут
смотреть ваши окна. Присмотритесь к рельефу местности. Ровная ли площадка, с уклоном ли, где
уклон. Сориентируйтесь по сторонам света. Нарисуйте план участка. Посоветуйтесь с почвоведами о
типах почвы на участке, поинтересуйтесь глубиной залегания грунтовых вод.
Небесполезно знать и розу ветров — преимущественное направление в течение года. Все эти
факторы принимают во внимание архитекторы, когда проектируют дома и поселки, привязывают их
к местности.
4. Если ваш населенный пункт строится по уже утвержденному генеральному плану — ваша
задача и проще и сложнее. Проще — потому что участок, расположение дома на усадьбе, может,
даже основные характеристики дома — высота, этажность, материал — заданы заранее. Но и здесь
большой простор для инициативы, для творчества. Одинаковые в своей основе типовые дома можно
очень разнообразить верандами, террасами, вертикальным озеленением, облицовкой, цветовым
решением и многим другим, о чем мы расскажем вам в свое время.
5. Вы уже приступили к составлению «задания на проект», изучили местность, свой населенный
пункт, ведь и ваше жилище должно как-то быть увязано не только с природой, но и с другими
домами, чтобы не быть «бельмом на глазу».
Но это только часть работы — у специалистов этот раздел называется «природно-климатические и
геологические условия».
Не менее важен и другой раздел — социальный. Каков размер вашей семьи? Сколько лет вам,
вашей жене, детям? Сколько у вас детей, и сколько вы хотели бы иметь? Дом строится надолго, если
не на всю жизнь, он должен быть удобным и через пять и через двадцать лет.
Какие занятия любите вы, члены вашей семьи, какие вы можете предположить в будущем? Нужен
ли вам, скажем, кабинет для работы с книгами, гостиная комната, комната, для спорта и игр — это
дело вкуса. Но мастерская-то у вас должна быть обязательно. Не забудьте интересы домашнего
хозяйства — предусмотрите место для домашней прачечной (во всяком случае — для стиральной
машины, для домашних приборов).
Особое внимание уделите кухне (об этом мы тоже поговорим специально). Но вот основа сделана
— социальное обоснование есть.
6. Теперь нужно обоснование экономическое. Какими средствами вы располагаете? Какую ссуду и
кредит можете получить? Не раз и не два придется вам примирять противоречивые пожелания и
условия — желательный размер дома и экономические возможности, природно-климатические
условия, наличие материалов и строительных рабочих и т. д. Кстати, так всегда и бывает — даже на
самых больших стройках, так что не отчаивайтесь!
7. Но главная заповедь здесь — будьте реалистом. Выбранный вами проект должен обладать
главным достоинством — быть реальным. Планируйте использование и применение в своем доме тех
конструкций, материалов, приборов, оборудования, которые можно приобрести. Не переоценивайте
свои возможности, но и не недооценивайте их!
8. Для того чтобы найти какую-то новинку, надо знать о ее существовании. Следите за
литературой, журналами, советуйтесь со специалистами.
9. И последнее. Выбрав дом, особое внимание уделите планировке усадьбы: где будет стоять ваш
дом, как вы расположите и как решите хозяйственные постройки, — от этого в будущем будут
зависеть и ваши возможности вести домашнее хозяйство: разбить сад, огород; детскую площадку,
цветник, зону отдыха, туалет, баню, гараж.
10. Не начинайте со строительства на авось, четко представьте на плане, какой вы хотите видеть
вашу усадьбу. Еще раз посоветуйтесь с архитектором — вы избежите многих ошибок!
Желаем удачи!
Ждем ваших писем: о каких аспектах жилищного строительства на селе и
приусадебного хозяйства вы хотели бы прочитать в нашем журнале?
По каким вопросам получить справки, консультации?
На наши вопросы ответят архитекторы, строители, работники торговли,
Центросоюза СССР и, разумеется, сотрудники журнала. Просим помечать на конверте
— раздел «Наш дом».
ВЫПУСК 2
Александр ФЕДОРОВ
СОВЕТЫ
АРХИТЕКТОРА
Конкурс назывался «Дома для индивидуального сельского строительства» в средней полосе и
Нечерноземной зоне РСФСР. Цель конкурса — разработать проекты одноквартирных домов,
отвечающих всем требованиям современного жилища, учитывающие особенности сельского образа
жизни.
С некоторыми проектами мы вас сегодня познакомим.
На рисунке 1 показан фрагмент фасада мансардного кирпичного дома с тщательной проработкой
деталей, с резными ограждениями балкона и крыльца, большими окнами, обрамленными
деревянными наличниками, красивым цоколем из естественного камня и оградой из широких
брусьев.
Второй проект представляет дом из бетона или мелких блоков с оштукатуренным фасадом. На
двух этажах этого дома удачно размещены шесть комнат и веранда, выходящая в хозяйственный
двор. На первом этаже размещены большая общая комната с окнами, выходящими на главный фасад,
и подсобные помещения, на втором этаже — спальни, детская и ванная комнаты. К дому пристроен
гараж.
Третий тип дома запроектирован в виде высокого деревянного двухэтажного сруба,
объединенного одноэтажной верандой с гаражом и хозяйственными постройками. На плане первого
этажа схематично показана его планировка. С крыльца (1) мы попадаем в общую комнату (2),
объединенную со столовой (3), имеющей выход в кухню (4) и на веранду с крыльцом (5, 6). С
веранды можно войти в гараж (7). За домом расположен двор с хозяйственными постройками (9), из
которого второй вход ведет в подсобную зону (8), связанную с санузлом в центре дома.
Четырехскатная крыша придает дому нарядный вид, удачно сочетаясь с традиционными для деревни
рублеными стенами.
КОЛОНКА ЮРИСТА
Постановлением Госстроя СССР от 9 июня 1978 года № 111 утверждены и с 1 июля 1978 года
введены в действие «Нормы проектирования».
В сельских населенных пунктах для каждой квартиры следует предусматривать сараи для
хранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива общей площадью не более 15 квадратных
метров.
«В сельских населенных пунктах, поселках, а также в районах индивидуальной застройки городов
для каждой квартиры допускается предусматривать размещение хозяйственных построек,
возводимых за счет средств населения. Неотапливаемые хозяйственные постройки
предусматриваются в составе: помещения для содержания скота и птицы площадью не более 40
м2; помещения для хранения грубых кормов, размещаемого в чердачной части хозяйственной
постройки; гаража для индивидуальной автомашины площадью не более 18 м2 или гаража для
мотоцикла площадью 6 м2; летней кухни площадью не более 10 м2; летнего душа площадью не более
4 м2; теплицы площадью не больше 20 м2; хозяйственного помещения, оборудованного плитой и
водопроводом, общей площадью не более 20 м2; хозяйственного навеса площадью не более 15 м2 и
погреба не более 8 м2. Кроме того, допускается предусматривать устройство бани. Общая площадь
надворных построек может достигать 120 м2».
ВЫПУСК 3
Виктор СТРАШНОВ
ВИД СВЕРХУ
Сельский житель не представляет свой дом без клочка земли, где у него сад, огород,
хозяйственные постройки... Каждому хочется, чтобы его участок был не только подспорьем в
хозяйстве, но и радовал глаз. Какие же главные требования должны быть соблюдены, чтобы
все необходимое разместилось на участке логично и удобно, чтобы не было впоследствии
разочарований и не пришлось терпеть неудобства в течение многих лет?
Прежде чем начинать работы на отведенной земле, нужно обдумать и твердо решить, что
именно должно на ней разместиться. Ведь участок так же, как и комнаты, отражает вкусы и
любимые занятия владельца. Один увлекается цветоводством и хочет создать богатую
коллекцию сортов и видов; другой предпочитает ручное ремесло и должен иметь для
работы и помещение и площадку. Если в семье есть дети, то для них нужно устроить
игровую площадку в сухом и защищенном от ветра месте. И конечно, у всех живущих на
селе обязательно будет плодовый сад и небольшой огород, но в одном случае сад займет
почти всю площадь участка, а в другом — потеснится, оставляя место для других
сельскохозяйственных культур и видов деятельности. Плодовый сад, огород, цветники
располагаются в любом месте.
Нельзя забывать и о хозяйственных постройках, которые размещают так, чтобы они были
менее заметны. Удобные дорожки свяжут их с жилым домом, огородом и садом.
Желательно направление дорожек на участке продумать заранее — они должны быть как
можно короче и удобны для прохода.
Многое зависит и от рельефа местности, на котором будет стоять ваш дом. Если участок
расположен на водоразделе, то естественный сток с вышележащих отметок минует его,
уйдет и большая часть весенних вод. В этом случае любое место пригодно и для
строительства, и для посадок. Другое дело, если ваша земля располагается на тальвеге.
Тогда весной, а затем при каждом дожде здесь будет проходить поток воды в строго
определенном направлении. Не стоит преграждать ей путь искусственными устройствами,
вода их разрушит, и труды пропадут даром. Нужно проследить и за тем, чтобы в нижней
части участка оставался для воды выход; если, к примеру, здесь устроить сплошное
ограждение, то на территории будет скапливаться вода. Невнимательное отношение к таким
природным факторам при размещении дома и при планировке может привести к тому, что
посадки, попадающие на основное направление стока, будут размыты и погибнут. Во
избежание этого в верхней части участка прорывается водоотводной кювет, который затем в
удобном месте спускается, выводя всю воду за пределы территории.
В сельской местности и поселках вне города площадь усадебного участка — 600 — 1200
квадратных метров. Ширина его должна быть по возможности минимальной вдоль улицы,
чтобы сократить протяженность дорог, электрических и радиосетей, водопровода. Поэтому
для постройки одноквартирных домов отводят участки шириной не более 20 — 22 метров, а
для двухквартирных спаренных домов 14 — 15 метров.
Кроме жилого дома, на усадьбе обычно располагаются следующие постройки:
хозяйственный сарай с помещениями для скота, кормов, топлива; летняя кухня, колодец,
уборная, иногда емкость для сбора дождевой воды (рис. 1). Этот набор помещений
относится к тем районам, где нет канализации, водопровода. От правильного размещения
этих построек в значительной степени зависит создание необходимых гигиенических
условий быта сельских тружеников.
На рисунке 1 показан план поселка «Дружба» в совхозе «Нара» Московской области.
Территорию участка обычно разделяют так: застройка дома и всех хозяйственных служб
составляет 10 — 12 процентов, хозяйственный двор, проезды и дорожки 15 — 20, сад и
огород — 60 — 70 процентов. Планировка усадьбы может быть различной — это зависит от
многих объективных причин. Однако существуют и общие, оправдавшие себя на практике
приемы. Так, жилой дом наиболее целесообразно размещать вдоль улицы с отступом от
красной линии (граница участков с улицей) не менее 3 метров, учитывая при этом
расположение домов на соседних участках. Хорошо, когда отступ дома от красной пинии
составляет 5 — 8 метров. Перед домом желательно устроить палисадник с цветником под
окнами жилых комнат. Ранее говорилось, что на планирование усадьбы влияет тип дома,
его внутренняя планировка комнат.
В настоящее время создано много интересных по планировке и удобных для проживания
типовых жилых домов на одну семью. В проектах заложены различные варианты санитарнотехнического оснащения домов. Для тех поселков, где имеется централизованное
водоснабжение и канализация, кухни и санитарные узлы (туалеты и ванные) могут иметь
городской комфорт. При отсутствии таковых в домах устраивается местное отопление с
помощью отопительных агрегатов различных типов, работающих на газе, жидком или
твердом топливе. Для кухни и ванной монтируются водонагреватели. Инженерное
оборудование жилого дома оказывает значительное влияние на его планировку, которая, в
свою очередь, связана с размещением всех зон на участке.
Второй рисунок — так называемая глубинная планировка приусадебного участка. Дом как бы
спрятан в глубине сада...
Хозяйственные постройки возводят в зависимости от размеров участка, рода занятий
членов семьи и их потребностей, а также элементов благоустройства и озеленения. К этим
постройкам относятся: сарай для хранения топлива и хозяйственного инвентаря площадью
4 — 4,5 квадратного метра; дворовая холодная уборная (при отсутствии ее в доме); ледник
(при отсутствии или недостаточной емкости электрохолодильника); помойная яма и
мусорный ящик; подполы в виде отдельного сооружения, устроенного в подвале жилого
дома или под сараем; помещение для домашнего скота и птицы; летняя кухня площадью 5
— 10 квадратных метров (для южных районов); гараж; колодец (при отсутствии уличного
водопровода); летняя душевая кабина и постирочная; приспособление для сушки белья;
баня; беседки, садовые скамейки и т. д. Наиболее полный состав хозяйственных построек и
элементов благоустройства усадебного участка может быть уточнен в конкретных условиях.
Если хозяйственные помещения выполняются в виде отдельных строений, то их
располагают на участке в одном месте, группируя вокруг хозяйственного двора площадью
50 — 70 квадратных метров. Желательно, чтобы они удобно сообщались с кухней.
Помещение для коровы имеет площадь Примерно 10 квадратных метров, для овец — около
5 квадратных метров, свиней — 4 — 5 квадратных метров, для птицы — около 3 квадратных
метров. Таким образом, площадь застройки, учитывая коридор или тамбур, составит 25 —
28 квадратных метров. В этой постройке под крышей можно устроить сеновал с люком над
кормушкой стойла для коровы. Пол стойла рекомендуется деревянный с небольшим
уклоном, который заканчивается сточной канавкой — желобом.
Помещение для кур можно сделать во втором ярусе, например, над загоном для свиней.
Для этого низ курятника располагают примерно на высоте 1,5 метра над полом сарая. Если
кто-то увлекается столярным или слесарным делом, то помещение для верстака можно
найти в сарае или в подвальной части дома.
Прежде чем попасть на участок и войти в дом, необходимо увидеть его со стороны улицы;
подойти к ограждению и открыть калитку.
Ограждение, или забор, отделяющий участок от улицы, также говорят о вкусе хозяина.
Несомненно, рисунок и конструкция ограждения должны гармонировать с архитектурой
фасада жилого дома, составлять вместе с ним какое-то единство — это может быть цвет,
материал, масштаб деталей и т. д. Высота ограждения в пределах 120 — 150 сантиметров.
Конструкция его состоит из опорных стоек (дерево, кирпич, камень, цементные трубы или
столбы и т. д.), к которым прикрепляются реечные щиты или деревянные перекладины (рис.
2, 3).
Обвязки и раскосы щитов выполняются достаточно прочно. Чтобы широкие ворота не
имели перекосов, их крепят диагональными металлическими тяжами. Петли ворот должны
обладать достаточной прочностью. Если ограждение состоит из досок, то в некоторых
случаях обстругать. Можно применять и неструганые доски. Покрытие поверхности
древесины производится лаками, древесной смолой. Иногда деревянные части после того,
как они покрыты древесной смолой, обжигают паяльной лампой. Такая обработка
достаточно стойка к атмосферным воздействиям и дает красивую темную поверхность.
Дополнительным декоративным элементом оформления являются дощечки — «цветные
пятна» с названием улицы. Они, как правило, выполнены из фанеры или металлической
пластинки прямоугольной или квадратной, круглой формы.
Если участок огражден по периметру забором или живой изгородью высотой до 150 —
180 сантиметров, то со стороны улицы можно сделать забор высотой не более 80 — 100
сантиметров. Такой прием ограждения усадьбы особенно хорош при посадке газона или
цветника перед домом и когда тротуар идет не вдоль заборов, а несколько ближе к
проезжей части. В этом случае желательно организовать зеленую зону — между тротуаром
и забором посадить такой же цветник и газон, как и перед домом.
Тогда участок зрительно расширяется, пространство перед домом увеличивается, улица
становится более нарядной. Декоративный ковер из зелени не следует «разрезать»
забором. В таких случаях обычно ставят легкую изгородь, выполненную из старых труб или
металлических прутьев. К такому каркасу прикрепляют металлическую сетку, которая
устанавливается на специальных крючках или на сварке. Затем ее можно окрасить в
зеленый цвет, благодаря которому забор сольется с окружающей зеленью.
Важное значение для долговечности ограды имеет прочность столбов, которые обычно
делают из сосны или ели. Для продления срока службы часть столбов, соприкасающуюся с
землей, необходимо обуглить, осмолить или пропитать креозотом. Если есть возможность
приобрести бетонные столбы или выложить каменные, то ограждение можно собрать из
деревянных реек, брусьев; или металлических сеток. Особенно красивы и долговечны
живые изгороди, которые высаживают из кустарников различных пород в один ряд или в два
ряда в шахматном порядке.
При однорядной изгороди расстояние между саженцами 0,25 — 0,3 метра; двухрядной —
0,4 — 0,6 метра. Чтобы живая изгородь была более густой, имела красивую четкую форму и
желаемую высоту, кустарники необходимо периодически подстригать сверху и с боков.
Интересны и оригинальны по внешнему виду изгороди, которые состоят из кустарника,
цветов. Цветы укреплены на горизонтальных брусьях, которые, в свою очередь, опираются
на деревянные столбы. Декоративные растения и цветы, находящиеся в специальных
«вазах», подвешены на высоте 0,4; 0,6 и 0,9 метра. В середине лета ограждение
приобретает вид живого зеленого покрывала или разноцветного ковра, накинутого на
деревянные перекладины. Конструкция опор состоит из двух столбов, соединенных между
собой «перекладинками», на которых покоятся горизонтальные брусья. Их длина 2,0 — 3,5
метра.
Помещения для скота должны быть удалены от дома не менее чем на 15 метров.
Холодную дворовую уборную можно располагать в непосредственной близости от
животноводческих помещений. Надо правильно собирать, хранить и обезвреживать
нечистоты и отбросы на территории усадьбы, сделать их недоступными для мух и грызунов.
Стенки выгреба уборной и сборника нечистот помещений для животных должны быть
водонепроницаемы; это предохранит от загрязнения подземные воды, которые
используются для водоснабжения. Компостирование — самый лучший способ
обезвреживания отбросов. Для этого на самой удаленной от дома части усадебного участка
устраивают компостную площадку, покрывают ее утрамбованной глиной, окапывают
канавкой для отвода дождевых вод.
Если грунтовые воды залегают не близко к поверхности земли, то компост можно
готовить в яме глубиной 0,5 метра, стенки которой следует обмазать глиной. В холодных
районах надо стремиться строить теплые уборные по типу люфтклозетов. Люфтклозет
устраивают в помещении в непосредственной близости от печи. Вентиляционный канал из
выгреба проходит рядом с дымоходом и. открывается на крыше рядом с трубой. Это
соседство обеспечивает хорошую тягу, и в дом не проникают дурные запахи.
Ведя разговор об оформлении и благоустройстве участка, нельзя обойти вниманием
малые декоративные формы, то есть навесы для отдыха, скамьи, цветники, устройство
летней кухни и душа.
Приятно собраться с друзьями после трудового дня у дома, во дворе или в садике.
Поговорить о делах, обсудить насущные проблемы, помечтать о будущем.
Таким местом является теневой навес (рис. 5). Пусть вас не пугает кажущаяся сложность
исполнения. Конструкция навеса состоит из горизонтальных реек и несущих опор
(вертикальные бруски и подковы). Высота крепления навеса от земли 200 — 220
сантиметров. Жесткость всего сооружения обеспечивается поперечными рейками, которые
врезаны в продольные.
Яркий цветной шнур используется для подвески цветов и декоративных растений. Он
закрепляется на поперечных рейках. Рядом с навесом располагаются сиденья,
выполненные из бревен, сухих стволов деревьев и т. д. Высота их 35 — 45 сантиметров.
Окраска поверхности в яркие цвета (красный, желтый, оранжевый). Для этой цели
применяется масляная или нитрокраска.
Недалеко от навеса для отдыха можно найти место для размещения летней кухни,
которая включает печь, зону приготовления пищи с мойкой и рабочим столом. На
утрамбованный грунт посыпается песок, а затем выкладывается бетонная плитка или
кирпич. Стенки, ограждающие кухню, собираются из вертикальных стоек, на которых
крепятся горизонтальные доски. Это позволяет их использовать не только как барьер
ограждения, но и для подвески деревянных полок, где хранится посуда и другие предметы
быта. Кухня занимает небольшую площадь. Расположенный рядом навес может служить
летней столовой.
ВЫПУСК 4
Александр ФЕДОРОВ
НА ЧЕМ СТОЯТЬ ДОМУ
Строительство каждого дома начинается с фундамента. От того, насколько правильно выбран
фундамент, зависит прочность и долговечность всего дома. Фундамент должен быть надежен и в то
же время экономичен, прост в изготовлении. Что же такое фундамент?
Это часть здания, расположенная ниже уровня земли, передающая давление от веса здания на
грунт. Грунт различается по составу, влажности и водопроницаемости. По составу грунт делится на:
глинистый, суглинок, супесь, песчаный, крупнообломочный, скальный, торфянистый, растительная
земля, илистый. Глинистый грунт относится к водоудерживающему, а песчаный и
крупнообломочный — к дренирующим. Насыщенные водой супеси, мелкие и пылеватые пески,
торфянистые, илистые и растительные грунты непригодны для основания под фундамент дома.
Глинистые грунты обладают свойством вспучивания (особенно при замерзании) и
водонепроницаемости. Плотно слежавшаяся глина может быть хорошим основанием для
фундамента, если его подошва расположена ниже уровня промерзания грунта и под него не попадает
вода. Мокрая глина — плохое основание.
Лучшими грунтами под основание дома являются суглинки, крупнозернистые пески,
крупнообломочные и скальные грунты. Таким образом, постройку дома начинают с выбора
подходящего участка (желательно возвышенного, сухого) и определения характера грунта, уровня
залегания грунтовых вод. Для этого роют шурфы на участке дома размером 1 м X 1 ми глубиной 2,5
— 3 м. При наличии слабых грунтов их несущую способность можно увеличить путем утрамбования
поверхностного грунта под подошвой, трамбованием щебня, устройством песчаных или гравийных
подушек под фундамент. Уменьшить влажность грунта можно путем правильной планировки
участка, устройства дренажных канав и отмостки вокруг фундамента дома.
Для небольших индивидуальных домов допустимы облегченные фундаменты с мелким
заложением. Глубина заложения фундаментов: равна:
а) в пучащихся грунтах (суглинки, супеси, глина) — расчетной глубине замерзания грунта для
данного района, умноженной на коэффициент 0,75 (при условии уровня грунтовой воды зимой ниже
2 м от уровня земли), но не менее 0,7 м.
б) 0,5 м — при непучащихся грунтах.
Фундаменты бывают ленточные (непрерывные) и столбчатые, и выполняются из бутового камня,
камнебетона, бетона, кирпича, цементно-грунтовых смесей, дерева. Кроме того, можно использовать
сборные железобетонные конструкции заводского изготовления.
Ленточные фундаменты (рис. 1) применяются для зданий со стенами из кирпича, камня, бетона.
Их целесообразно применять при хороших грунтах, неглубоком заложении фундамента или
устройстве в доме подвала. Ширина их зависит от качества грунта, но в любом случае она не менее
толщины стены со штукатуркой, увеличенной с каждой стороны на 5 см.
Обычно при средних грунтах ширина не превышает 65 см; при слабых грунтах ширина подошвы
может быть больше верха, и под ней устраивается песчаная или гравийная подушка. Песок, гравий
или щебень укладывают слоями 15 — 20 см, трамбуют и хорошо промывают водой. В этом случае
необходимы отмостка и дренаж для отвода грунтовых вод. Желательно фундамент покрывать
снаружи гидроизоляцией (обычно 2 — 3 слоя горячего битума), особенно при устройстве в доме
подвала. Слой гидроизоляции прокладывается и между фундаментом и цоколем дома, а также
устраивается в полу подвала в условиях влажного грунта. Во влажных, глинистых грунтах при
вспучивании на фундамент действуют силы, направленные вертикально и горизонтально, что
приводит к деформации фундамента и стен дома. В этих условиях необходимо тщательно выполнять
защитные мероприятия, указанные выше.
Рисунки автора
СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Применяются для строительства домов с деревянными стенами (бревенчатые, сборно-щитовые) и
кирпичными. Сооружаются из камня, кирпича, бетона, дерева и сборных железобетонных
конструкций.
Деревянные фундаменты (рис. 2) применяются для домов со стенами из дерева и при условии
сухих грунтов. Они получили название «стулья». «Стулья» представляют собой вертикально
поставленные на подкладку дубовые или сосновые бревна диаметром 18 — 25 см на глубину 1 — 1,2
м. В глинистых грунтах их ставят на слой песка 30 — 40 см и котлован засыпают песком.
Сохранность «стульев» не более 10 лет. Чтобы увеличить их срок службы, концы бревен обугливают
на высоту до поверхности земли — 30 см — и покрывают гидроизоляцией.
Каменные, кирпичные и бетонные фундаменты представляют собой столбы шириной не менее 40
X 40 см, поставленные через 2 — 3 м (рис. 3). Бетонные столбы выполняются путем укладки бетона в
деревянную опалубку или прямо в котлован. Подполье закрывают забиркой, устраиваемой из дерева,
камня, кирпича, между столбами. Если дом стоит на сыром участке, то подполье можно оставить
открытым для лучшего проветривания от сырости.
Столбчатые фундаменты более экономичны, просты в изготовлении. Их целесообразно применять
в сырых местах, на глинистых пучащихся грунтах.
Можно превратить подвал в подсобную хозяйственную комнату: в шкафах удобно хранить
крупы, в выдвижных ящиках — овощи, на подвесных реях — лук, чеснок, перец...
ВЫПУСК 5
Виктор СТРАШНОВ
НИЖЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА
В прошлом номере вы познакомились с различными видами фундаментов и цоколей. А теперь
самое время подумать о подвале: как лучше устроить его?
Как правило, он располагается под полом кухни или прихожей, стены закладывают на глубину 220
— 240 сантиметров (считая от уровня пола). Если уровень грунтовых вод высокий, подвал в доме не
делают, там всегда будет сыро, а значит, продукты будут портиться, влажность в доме повысится, а
следовательно, дерево начнет постепенно загнивать. При нормальном же положении — «стоянии»
грунтовых вод для того, чтобы в подвальном помещении было сухо, стены подвала надо изолировать
глиняным замком толщиной 25 сантиметров. Как это сделать? Прежде всего грунт в подвальном
помещении надо выбрать так, чтобы после кладки стен между ними и грунтом осталось пространство
не менее 25 — 30 сантиметров. Его заполняют глиной (жирной), тщательно уплотняя ее.
Пол в подвальном помещении лучше стелить из глинобетона, хорошо разровнять и, если есть
возможность, покрыть слоем цементного раствора толщиной примерно 2 сантиметра.
Хорошим экраном для защиты жилых помещений служит конструкция, состоящая из брусков,
прикрепленных к балкам. На бруски опирается накат, который смазывают слоем глины. Затем, после
просушки, замазывают трещины и насыпают слой сухого песка высотой 5 сантиметров. Когда эта
работа закончена, настилайте пол.
Чтобы попасть в подвал, нужна наклонная лестница. Она выполняется из двух деревянных
косоуров (досок), к ним крепятся через каждые 15 сантиметров ступени. В зависимости от глубины
подвала рассчитывается и количество ступеней. Лестница может состоять из одного или двух
наклонных маршей. Для удобства и безопасности при подъеме и спуске нужны прочные перила.
Один косоур лестничного марша необходимо крепить к боковой стене, а другой может опираться на
деревянный или бетонный пол — столб.
В оформлении лестницы можно применить яркие краски.
Например, ступени красят белым или серым цветом, а торцы ступенек — черной или красной
краской. Желательно окраску лестницы выполнять в тех же цветах, которые применены в отделке
оборудования и стен внутреннего помещения подвала. Каждая хозяйка старается сделать свое
рабочее место удобным. Это касается также подвала. Здесь по ее просьбе можно устроить и
смонтировать различные приспособления: шкафы, стеллажи, полки и выдвижные ящики для
хранения продуктов и хозяйственных вещей. Но в помещении подвала (это зависит от площадки)
можно найти место и для столярных и слесарных работ. В этом случае необходимо иметь
естественное освещение с улицы, которым может пользоваться работающий у столярного или
слесарного станка.
Подобные варианты планировки и размещения емкостей для хранения продуктов, а также рабочих
мест для занятий различными ремеслами можно найти в практике строительства сельских домов в
ГДР, Болгарии, Польше и Финляндии. Взаимосвязь помещений жилого дома, его оборудование и
инженерное оснащение несколько отличаются от наших домов по различным специфическим
условиям жизни.
Простые конструктивные решения узлов, красивая отделка и умелое использование цвета придают
помещению законченность и эргономическую рациональность.
Интересны и поучительны предложения по размещению подвала и соседствующей мастерской.
Такие дома можно увидеть в Финляндии и ГДР. Мастерская и подвал «привязаны» к одной лестнице,
но находятся на разных уровнях. Спускаясь на один (на 120 — 150 сантиметров) марш, вы попадаете
на площадку, с которой можно войти в мастерскую.
Преодолев следующий марш, вы ступаете на пол подвала (глубина его 250 сантиметров).
Оборудование для хранения продуктов расположено по боковым стенам. Стеллажи удобно
устроены, специальные ящики легко выдвигаются. В стене устроена специальная вентиляция.
Для мясных изделий сделаны специальные металлические крючки, которые подвешены к
горизонтальной балке на роликах. При необходимости крючок передвигается в любую сторону.
Учитывая зарубежный опыт оборудования и размещения мебели, предлагается несколько
различных вариантов подвальных помещений с мастерской и без нее. На рисунке 1 — помещение,
где к левой стене приставлены стеллажи для продуктов.
Вертикальные стойки, как и сами полки, из досок. Причем расстояния между полками можно
увеличивать или уменьшать — это зависит, от размеров емкостей, в которых находятся продукты.
Внизу — ящики для картофеля. Дверца внизу укреплена на металлическом пруте, который заделан в
вертикальной стойке. С внутренней стороны к ней прикреплены два листа многослойной фанеры,
которые свободно входят в специальные пазы между стойками и ограждающими стенками
хранилища картофеля (рис. 2).
Иногда делают деревянные платформы — тележки с небольшими бортиками высотой 6 — 8
сантиметров. На эти тележки ставят ящики с продуктами. А потом их закатывают в нужную ячейку.
На полки или в шкафчики ставят банки, небольшие бочонки.
Высота от пола этих емкостей небольшая: 80 — 100 сантиметров. На уровне 150 — 170
сантиметров от пола устанавливаются деревянные жерди, которые одним концом упираются в стену,
другим — на металлическую подвеску. В жердь вбиты гвозди или ввинчены крючки, очень удобные
для подвески сушеных грибов, связок лука.
В центре помещения отведено место для деревянной тумбы — стола, на котором можно разрубить
кость, разделать мясо.
Над столом могут быть устроены полки, стенки которых сделаны из фанеры и досок. На них
хранятся предметы быта, необходимые для хозяйственных нужд. Внизу под навесными полками
оставлено место для -крупноразмерных ящиков для хранения овощей.
Для удобства ящики ставят на поддоны, к которым прикреплены ролики: их легко передвигать.
Более детального пояснения требует конструкция ледника, который ставят на поддон с роликами
(рис. 3). Вначале собирают ящик из досок. В него опускают металлический бак. Пространство между
баком и стенками деревянного ящика (ширина 6 — 8 сантиметров) заполняют опилками или песком.
Затем по стенкам бака размещают куски льда, поверх расстилают полиэтиленовую пленку. Снизу в
металлической коробке (баке) сделано отверстие для слива воды от тающего льда. Вода собирается в
специальную емкость. Крышка ледника требует герметичности; к внутренней стороне прикреплен
слой войлока и резины. Это позволяет сохранить холод довольно долго.
Чтобы подняться «а высоту двух и более метров, хозяйки пользуются специальной лестницей. Она
может быть табуретом или столом в собранном виде, а в раскрытом — лестница. Опорные элементы
сделаны из двух досок, одна из которых вертикальная, другая наклонная.
Разумеется, наши советы не исчерпывают всех возможных вариантов устройств и тонкостей
оборудования и планировки подвальных помещений. Можно найти и другие, более совершенные
конструкции креплений с учетом особенностей вашего подвала, а также мастерства и смекалки.
(ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ОРИГИНАЛЬНОЕ, СВОЕ РЕШЕНИЕ, НАПИШИТЕ НАМ.)
В конце предлагается еще один вариант планировки подвала, где, кроме хранения, имеется место
для работы на столярном или слесарном станке (рис. 4).
Для длительного хранения скоропортящихся продуктов: молока, мяса, рыбы, соленья, овощей —
используется помещение, которое выносится из жилого дома и строится на участке. Оно называется
«погреб-ледник:». Его размеры могут быть разными, как правило, они колеблются от 4 до 10
кубических метров. Погреб строится из двух уровней, то есть нижняя часть его опускается в землю
на 2 — 3 метра. В таком помещении даже летом без льда прохладно, а зимой теплее, чем на открытом
воздухе. Но нужно помнить, что на участке необходимо найти такое место, чтобы уровень грунтовых
вод был нормальным. Стены изготавливают из бутового камня, бетона, кирпича или дерева. Пол
лучше делать из бетона или плотно утрамбованного жирного пласта — глины. Перекрытие над
погребом состоит из балок, по которым уложен накат из пластин. По накату производится глиняная
смазка из засыпки для теплоизоляции из шлака, торфа, опилок, земли толщиной не менее 50
сантиметров. В перекрытии устраивают люк размером 1X1 метр, который служит для спуска в
погреб. Он соединяется с перекрытием при помощи двух металлических петель. Открыв деревянной
ручкой люк, вы опускаетесь вниз по наклонной лестнице. Она опирается одним концом в перекрытие,
а низ ее устанавливается на пол погреба.
Для проветривания погреба необходимо устроить отверстие размером 20X20 сантиметров или
30X30 сантиметров, в которое вставляют вытяжной вентиляционный деревянный канал (короб).
Можно устроить два вентиляционных канала — из верхней и нижней зоны продуктовой камеры,
разделив трубу на две части.
Верхняя часть погреба находится над землей. Она предохраняет нижнее помещение от дождя и
снега, от излишнего нагревания летом и охлаждения зимой. Часто погреба делают в сараях, тогда
отпадает необходимость в верхней части.
Для предохранения погреба от сырости его стены с наружной стороны следует один-два раза
просмолить битумом. Затем пространство между грунтом и стенами заполняют жирной глиной.
Пол ледника тоже выкладывается жирной глиной слоем не менее 25 сантиметров, ее тщательно
трамбуют. Более гигиеничен пол из бетона. Если погреб заполняется льдом или снегом полностью, то
в середине пола делается приямок для собирания воды, образующейся после таяния льда или снега.
Пол должен быть наклонным в сторону приямка.
Лед и снег укладывают не на пол, а на решетку. Можно подстилать под него полиэтиленовую
пленку. Чтобы лед или снег сохранялся более длительное время, его покрывают в несколько слоев
рогожами или опилками.
Если грунтовые воды стоят высоко на всем участке, то для погреба лучше всего устроить насыпку
выше уровня земли. Толщина насыпного грунта может быть различной, но его ширина не менее 1 —
1,5 метра вокруг всего погреба. В сильно увлажненном грунте надо очень тщательно изолировать
стены и пол. Конструкция навеса может быть различной. Это одно- или двускатная кровля с
небольшой лестницей из дерева или камня. Желательно использовать белый цвет для окраски крыши,
чтобы солнце не нагревало крышу.
ДУБЛЬ-СОФА
Когда комната хорошей планировки, так называемая квадратная, магазинная мебель
легко впишется в ее площадь; труднее обставить «пеналы» — вытянутые, удлиненные
комнаты с неудобно расположенными окнами. В них самое «неподдающееся» место — угол.
Одним из вариантов его решения и может стать вот такая дубль-софа, составляемая из
двух одинаковых модулей-коробов. Вдвигая в угол одну из них и приставив к этой вторую,
мы не просто составляем вместе две софы, а образуем своеобразный угловой гарнитур:
столик, кресло и диван. Получается уютно и практично. А если учесть, что внутри каждой
прячутся постельные принадлежности, то на ночь угол может превращаться и в спальню. В
зависимости от этих функций должны быть внесены соответствующие корректировки в
приводимые размеры модуля. Из чего же он собирается!
Его основу составляет рама из двух продольных досок размерами 1500 Х400Х 15 мм и
двух поперечных 670x400X15 мм, соединяемых между собой с помощью металлических
уголков. Снизу к раме пришивается гвоздями или шурупами днище из фанеры 1470X670X3
мм с усилением по краю продольными рейками 1470X30X30 мм и доской 670X367X15-мм.
Верхний щит-сиденье можно сделать также из фанеры толщиной 10 мм или
древесностружечной плиты (с обязательным окрашиванием с двух сторон эмалевой
краской). Если используется тонкий материал, щит необходимо снизу усилить поперечными
брусками 660X40X20 мм, прикрепив их гвоздями «взагиб» или мелкими шурупами на клею.
На софу при необходимости могут быть изготовлены плоские поролоновые подушки в
матерчатых чехлах.
Рис. 2. Угловая софа и ее модуль:
1 — продольная доска основания, 2 — днище, 3 -= поперечные доски основания, 4 — уголки, 5 —
крышка-сиденье.
ВЫПУСК 6
Стены
Сегодня мы поговорим о стенах. Как лучше возводить их? Какой выбрать для них
материал?
Архитектор Александр ФЕДОРОВ советует.
Строительных материалов для стен много: глина, камень, кирпич, бетон, шлакоблоки,
дерево... Какой лучше? Это зависит от природно-климатических условий района, в котором
вы решили строить, от доступности тех или иных строительных материалов, архитектурных
традиций и, конечно, от вашего вкуса. Наиболее распространены каменные стены, они
бывают нескольких типов:
а) стены кирпичной кладки — монолитные и облегченные;
б) стены из мелких блоков или камней;
в) стены из крупных блоков и панелей (требуют (применения подъемных механизмов);
г) стены монолитные из грунта, бетона, бутобетона.
Виды кирпичей довольно многообразны: универсальный, выгодный материал. Кирпич
можно делать практически везде. Пожалуй, наибольшее применение имеют: кирпич
глиняный обыкновенный (красный); силикатный пустотелый и керамический облицовочный.
Механическая прочности кирпича характеризуется маркой, обозначающей его
сопротивление на сжатие 6 кг/см2. Марки бывают: 35, 50, 75, 100, 125, 150 и выше. Самый
удобный — от 75 до 150. Красный кирпич хорошо Сопротивляется, держится в жару и холод.
Кроме того, он красив своей особенной красотой, даже обои делают «под кирпич». Была бы
аккуратной кладка! В своих письмах вы спрашиваете: какие растворы применяют для
кладки? Цементные, сложные и известковые. Раствор составляют из вяжущих материалов
— цемент, известь или их смесь, и инертных — разные виды песка, шлаков. Растворы с
объемным весом свыше 1400 кг/м3 называются тяжелыми (холодными), а с меньшим —
легкими (теплыми). Кладка на теплом растворе, с уширенным швом экономична: она
позволяет сделать стену тоньше на 10 — 12 сантиметров. Существует много видов
кирпичной кладки, из которых два основных — сплошная и колодцевая, с заполнением
шлакобетоном или бутобетоном (рис. 1, 2).
Толщина кирпичных стен зависит . от расчетной наружной температуры воздуха (чем она
бывает ниже, тем толще нужны стены) и бывает в пределах от 38 до 77 сантиметров у
сплошных стен (см. табл. 2). Оштукатуривание стены с одной или двух сторон дает
дополнительную теплоизоляцию и позволяет уменьшать толщину кирпичной кладки. В
малоэтажном строительстве выгодно применять колодцевую кладку с различным
заполнением Потребуется меньше и кирпича и раствора. Растворы в зависимости от их
прочности в кг/см2 бывают шести марок — 4, 8, 15. 30, 50, 80. Для работы удобен легкий
раствор марки 15 с соотношением цемента, извести и песка 1 :3:12. Для раствора марки 30
при шлаковых заполнителях рекомендуется состав 1:1:6, дающий раствор наиболее
пластичный, удобный в работе и экономичный по затрате цемента. Добавка к цементным
растворам 10 — 12 процентов (от объема цемента) известкового теста повышает
пластичность и прочность раствора. Не рекомендуем применять известь в кладке в частях
здания, подверженных действию сырости, а также при возведении стен зимой.
При возведении стен зимой обычно используют так называемый способ замораживания:
раствор приготавливают из подогретых материалов. Оптимальная толщина швов в кладке
от 8 до 15 миллиметров. Особенно важно (Для прочности кладки) соблюдать систему
перевязки швов. Она бывает в сплошных стенах двух видов: однорядная цепная и
многорядная (рис. 3). Многорядная (шестирядная) кладка менее трудоемка и позволяет
применять больше поврежденного кирпича в забутовку, но оно имеет более однообразный
вид с фасада. Если стену предполагается штукатурить, то кладку ведут впустошовку, не
заполняя снаружи шов на 1 — 2 сантиметра от поверхности, а если стену не штукатурят, то
кладку ведут так, чтобы аккуратно заделать швы снаружи. Теперь, когда мы знаем
технические достоинства кирпича, можно начинать и собственную кладку. С чего начинать?
Поверх гидроизоляции, уложенной на фундамент, кладут первый ряд кирпичей, тычками
наружу. Раствор наносят на стену ровным слоем: 2 — 2,5 сантиметра, отступая от края
стены на 1 сантиметр. Проемы в стене делают тогда, когда вы уложили стену до дверного
порога или подоконника.
Толщина
в см
Вес
в кг
Стоимос
ть
в%
Затраты
труда в
%
Расход
кирпича
Технико-экономические показатели (на 1 м2 стены)
Конструкция стены
1. Сплошная кладка из кирпича
66
1170
100
100
259
2. Сплошная на теплом растворе
56
940
85
85
207
3. Сплошная из пустотелого 53
кирпича
4. Колодцевая с заполнением 58
шлакобетоном
5.
Шлакобетонные
камни
с 54
кирпичной облицовкой
780
82
85
207
855
81
87
140
840
82
82
57
Толщина стен сплошной кладки для разных климатических районов
Расчетная
На холодном растворе На теплом
температура в ° С
растворе с
толщина в кол-во
уширенны
см
кирпичей
м швом
— 10
38
1½
42
— 20
51
2
55
— 30
64
2½
68
В жаркую погоду кирпичи необходимо смачивать водой. В оконных и дверных проемах
оставлять снаружи выпуски: на полкирпича или на четверть. Для крепления деревянных
оконных и дверных коробок с каждой стороны проема закладывают в кладку по два
деревянных вкладыша размером 25x12X6,5 сантиметра. Проемы до 2,25 метра можно
перекрывать кирпичными перемычками, а свыше 2,25 метра — деревянными,
металлическими или железобетонными.
Нужно помнить еще о том, что высота цоколя должна быть не менее 50 сантиметров, а
выступ — не менее 3 сантиметров.
***
В местах, богатых природным камнем, для стен целесообразно использовать именно его.
Существует три типа кладки из естественного камня: кладка из отесанных камней
правильной геометрической формы, бутовая кладка из рваного камня и бутобетонная
кладка. Мелкие блоки правильной формы можно изготавливать только из камня, легко
поддающегося обработке (раскалыванию, распиловке). К таким камням относятся известняк,
ракушечник,
армянский
туф,
обладающий
замечательными
механическими
и
декоративными качествами. Он морозостоек, обладает малой теплопроводностью, легкий,
прекрасно обрабатывается.
Кроме того, туф имеет до 90 оттенков окраски — от розового до черного.
В районах с расчетной температурой — 30° применяется кладка из камней толщиной 38
сантиметров, а в районах с температурой — 20° и выше — 25 сантиметров. Стены
выкладываются толщиной в один камень марки 50 или 75 на растворе марки 8, 15, реже 30.
Бутовая кладка ведется из камней различной величины и формы на растворе, в который
втапливают щебень в промежутках между камнями. Высота рядов и ширина стены зависят
от размеров камня. Изнутри такие стены необходимо выравнивать цементно-песчаным
раствором и штукатурить.
Бутобетонная кладка прочнее бутовой и проще в изготовлении. Но поверхность такой
стены желательно затирать и штукатурить (рис. 4).
Выгодно делать стены смешанной кладки, когда роль наружной опалубки выполняет
кирпичная облицовочная кладка толщиной 12 сантиметров. После снятия опалубки стены
желательно увлажнять 7 — 10 дней.
***
К монолитным относятся и стены из грунтовых материалов — грунтонабивные и
грунтоналивные. Такие материалы издавна применяются в Средней Азии в безлесных
районах с сухим климатом. Они вырабатываются без обжига из глинистых грунтов с
добавлением к ним тяжелых (песок) и легких (солома, камыш, опилки) заполнителей, а
также стабилизаторов, укрепляющих смесь (дегтя, смолы, битума, цемента). Стены из этих
материалов трудоемки, требуют тщательной изоляции от сырости, они недолговечны и
могут применяться только в одноэтажном строительстве. Толщина стен значительна и при
наружной температуре — 30° достигает 70 — 100 сантиметров. Из грунтов наиболее
пригодны суглинки, супеси, черноземы. К пескам необходимо добавлять 20 — 40 процентов
глины по объему. Грунт перед употреблением необходимо разрыхлить до размера 3 — 5
сантиметров и при влажности 10 — 15 процентов укладывать в опалубку рядами толщиной
10 — 15 сантиметров, тщательно утрамбовывая. Стены следует возводить в сухое время
года (май, август) и закончить их возведение за 2 — 3 месяца до начала дождей и
заморозков. Длина стен не должна превышать 10 метров при толщине 64 сантиметра,
ширина простенков — не менее 0,8 метра.
К грунтовым материалам относится и саман — блоки, изготовленные из смеси глины и
органических наполнителей (опилки, солома). Обычны их технические характеристики:
размеры: 33x16x12, весом 8 — 9 килограммов, марки прочности 15 и 25. Кладка стен
ведется, на глинопесчаном растворе 1 :1 или 1:1.5 и имеет толщину не менее 50
сантиметров. Стены из грунтовых материалов следует ставить на цоколь из камня и хорошо
изолировать от сырости. После возведения стены затирают и белят, а штукатурят только на
второй год.
***
Дерево издавна один из самых любимых строительных материалов. Испокон веков на
Руси мастерили избы, крепости, терема и храмы из дерева.
В деревянном доме, срубленном из смолистых бревен, здоровый микроклимат, в нем
тепло зимой и прохладно летом. Существенный недостаток древесины: она, высыхая,
уменьшается примерно на 5 — 6 процентов. Поэтому в дело надо употреблять хорошо
просушенный лес. Описать подробно здесь все методы деревянного строительства нет
возможности, поэтому ограничимся лишь общими сведениями. Как лучше укладывать
деревянные стены?
Бревна кладут горизонтальными рядами — венцами — и связывают в углах врубками в
общий сруб. Рубка углов может быть с остатком или без остатка. Пазы заполняются паклей,
а венцы дополнительно соединяются между собой вставными шипами через 1,5 — 2 метра.
Если бревна короче стены дома, их сращивают по длине. Чтобы защитить стены от
действия осадков снаружи, сруб можно обшить досками и окрасить масляной краской. Если
вместо бревен использовать брусья, обработанные с четырех сторон, то можно значительно
упростить процесс. Толщина брусьев при расчетной температуре — 30° должна быть 15 —
16 сантиметров.
ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ
Как защитить дерево и при этом сохранить его красоту?
Прежде всего его защищают (покрывают) прозрачными атмосферо-стойкими лаками. Такая
отделка не закрывает текстуру дерева, поэтому ее иногда называют прозрачной. Технология
прозрачной отделки несложная. Сначала деревянные поверхности необходимо подготовить: они
тщательно строгаются, циклюются и шлифуются. Шлифуются снача га крупнозернистой, затем
мелкозернистой наждачной шкуркой вдоль волокон. Шероховатость, отщепы, за-ветренность и
другие дефекты не допускаются: они будут отчетливо выделяться при окончательной отделке
Затем второй этап — тонирование (крашение). Древесина хвойных пород: сосны, ели,
лиственницы — в деревянном домостроении нуждается в подкрашивании, чтобы более полно
выявить текстуру, а в отдельных случаях имитировать хвойную древесину под ценные породы: «под
дуб», «под мореный дуб» «под палисандр», «под тик».
Красящие растворы могут быть двух видов:
а) на основе анилиновых красителей для дерева — № 3, 4, 8, 12, 16 и др. Дербеневского химзавода;
б) на основе природных пигментов: охры, сурика, умбры.
Такой раствор особенно атмосферно- и светостоек.
Приготовить красящие растворы можно так: анилиновый краситель для дерева берется 1 — 2
процента и растворяется в теплой воде, а затем отфильтровывается через двойной слой марли или
капроновый чулок.
Красящий раствор на основе сухих природных пигментов. Вначале сухой пигмент затирается
(перемешивается) с эмульсией ПВА в равных пропорциях до сметанообразно го состояния (вместо
эмульсии ПВА можно взять водоэмульсионную краску ЭВА-27А). Затем состав разводится водой до
рабочей консистенции. Раствор лучше всего наносить поролоновым тампоном. Размер тампона
200X100X50 мм. Сразу после нанесения раствор тщательно растушевывается (втирается),
излишки снимаются.
Через два-три часа, после того как дерево просохло, его слегка шлифуют мелкозернистой
шкуркой, чтобы снять поднявшийся ворс, иначе лак плотно не ляжет на поверхность.
Третий этап — лакирование. Прозрачные (светлые) лаки наносятся за два-три раза. Для
лакирования лучше всего взять глифталевый лак ГФ-166 или пентафленовые ПФ-283 ПФ-231.
Детали дома (наличники, карнизы, двери и т. д.) могут лакироваться темным лаком 7-С. Фасады,
покрашенные таким образом, прослужат дольше.
Ю. ПРОСКУРИН, инженер
Облицовка плитками стен
Керамические глазурованные плитки для стен сортируют по размеру и цвету. Если при облицовке
понадобятся отдельные части плиток, их режут с помощью стеклореза, отколотого напильника
или победитового резца. На плитке проводят линию, приставляют к ней линейку и со стороны
глазури процарапывают линию — прорезают глазурь. Затем берут плитку и ударяют ее тыльной
стороной по ребру доски, но так, чтобы удар пришелся против линии прореза. Плитка
раскалывается. Кромки притачивают на наждачном или другом бруске.
Настилка. По углам стены ставят на гипсовом растворе четыре плитки так, чтобы верхние и
нижние были строго вертикальны и горизонтальны. Остальные плитки замачивают в воде минут
20 — 30, сушат 5- — 10 минут, наносят на них слой цементного раствора, устанавливают первую
плитку внизу так, чтобы она стала на пол, прикладывают к ранее поставленным плиткам на
гипсовом растворе рейку и выравнивают плитку на одном уровне с ними. Уложив первый ряд по
вертикали, заменив гипс на ранее поставленных плитках цементным раствором, приступают ко
второму ряду, первые плитки которого проверяют горизонтально уложенной рейкой. Облицовав
первую стену, приступают ко второй и т. д. Проступивший через швы раствор стирают. Через
двое суток приготовляют гипсовый раствор, покрывают им облицованные поверхности и
протирают.
Если облицовку ведут с расширенными швами, то между плитками надо устанавливать гвоздики
толщиной 2,5 — 3 мм и вынимать их только через 2 — 3 часа, когда раствор застынет.
А. Шепелев
Лестница для жилого дома
Главный строительный материал — дерево и кирпич. Опорами для деревянных ступеней служат
кирпичная кладка и косоур. Поручень представляет собой хорошо отполированный деревянный брус.
Опирается он на две стойки, прикрепленные к косоуру и ступенькам. Все основные размеры
показаны на рисунках и чертежах. Окраска, как правило, связывается с общим обликом дома, но
иногда конструкции лестницы имеют и дополнительные цвета. Например, цвет кирпича (красный
или светло-серый), поручень очень часто окрашивается ярким цветом.
Устройство для подвески цветов во втором варианте выполняется из простых материалов:
рейки, доски, шнур и кирпич. Как в нижней, так и в верхней рейках делаются специальные отверстия
для шнура, по которому вьются декоративные растения. Для цветов применяются и деревянные
ящики, которые располагают под рейками. Кирпичная кладка требует хорошего качества. Швы
должны быть четко и ясно выделены. Левая опора из кирпича используется не только для цветов,
но и для крепления деревянных ступеней. Справа они врезаются в деревянный щит, который служит
одновременно поручнем.
Размеры и крепление ступеней на правой опоре — поручне показаны на чертеже. На щите
сделаны прямоугольные сквозные отверстия, которые представляют собой декоративную отделку.
ВЫПУСК 7
ПОД САМОЙ КРЫШЕЙ
Итак, «Наш дом» почти построен: мы заложили фундамент, поставили стены, и теперь
нужна крыша. Но, прежде чем решить, какая же крыша лучше, может быть, стоит подумать о
том, как использовать чердак? И как знать, возможно, форма крыши будет зависеть от
формы и вида мансарды... Можно устроить наверху дома небольшой кабинет, гостиную,
рабочую комнату, мастерскую...
Недостатки чердака (небольшая площадь, мало света) превратить в достоинства!
Мы предлагаем вам подумать над предложениями болгарских архитекторов —
посмотрите рисунки.
Две очень симпатичные комнаты: гостиная и рабочий кабинет. Вы можете преобразовать
так и свой чердак. Некоторые советы помогут вам сделать это быстро и аккуратно.
Самое сложное — красиво и дешево оформить пол, стены и потолок...
Стены выглядят уютными, если их оклеить темно-коричневой тканью, которая через
одинаковые интервалы пересечена деревянными рейками. Ткань клеится быстро и просто:
клей «бустилат» разводят водой, смачивают этим раствором ткань и наклеивают на стену.
Так же оформим и потолок. Ваша комната становится похожей на шкатулку. Пол покройте
мягким войлоком (1 квадратный метр шириной 2 метра стоит 7 — 10 рублей).
Естественное освещение и вентиляция через окошко — остекленный просвет в крыше.
Вы можете сделать окно сверху, на потолке.
Через чердачное помещение, как правило, проходит дымоотводный канал, очень
удобный для сооружения камина.
В редакцию приходит много писем, в которых наши читатели просят рассказать: как
самому сделать камин?
Возможны различные варианты.
В зависимости от характера жилища камин может приобрести подчеркнуто
самостоятельное значение или стать частью обстановки. Он может быть выполнен в
национальной традиции или повторить сдержанный контур современного дизайна,
соответствовать либо же, наоборот, являть контраст использованным в интерьере комнаты
материалам.
Остановитесь ли вы на камне, дереве, металле или на кирпиче, зависит от вашего вкуса.
Но есть и общие для любого вида камина требования. С ними познакомит вас инженер Ю.
Проскурин.
Английский (открытый) камин обладает хорошими теплотехническими характеристиками
и наиболее простой конструкцией. Он включает в себя четыре обязательные части: корпус
(массив), топливник (очаг), дымосборник и дымоход. Дымосборник и топливник могут быть
совмещенными. Для увеличения теплового КПД в корпусе камина могут устраиваться
специальные полости (каналы), в которых комнатный воздух дополнительно подогревается
(рис. 1).
Сечение прямого дымохода взаимоувязывается с размерами топливника, площадью
портала и высотой трубы в определенной зависимости. Слишком малое сечение затрудняет
прохождение дыма, а чрезмерно большое создает условия для поступления наружного
воздуха в топку. Так, например, при высоте трубы 6 метров отношение сечения трубы и
площади портала составляет примерно 1:8 — 1:10 и 1:15 при высоте 14 метров. Как
правило, сечение дымохода составляет 14X27 или 27X27 сантиметров.
В свою очередь, размеры портала должны быть пропорциональны площади комнаты и
примерно равны отношению 1:50. Большой портал будет переохлаждать комнату и
вызывать сквозняки, а малый не даст достаточно тепла.
Для лучшей теплоотдачи боковые стенки топливника устанавливаются под углом
примерно в 20°. Задняя стенка топливника примерно с половины высоты должна
образовывать наклонную плоскость, которая предназначена для направления тепла вниз, к
полу комнаты (рис. 2).
Задняя стенка топливника,- простираясь выше портала, заканчивается горловиной с
дымовым уступом, так называемым дымовым «зубом». Дымовой уступ способствует
улучшению тяги, препятствует поступлению холодного воздуха из трубы в топливник и
уменьшает выброс дыма внутрь комнаты. В районе дымового уступа, с задней или боковой
сторон, устраивается чистка для удаления сажи из дымохода. В прямой части дымохода до
двух метров по высоте устанавливается шибер так, чтобы его было удобно достать рукой.
Оголовок трубы, выходящей над крышей, лучше иметь конической формы с защитным
зонтиком (колпаком) из кровельной оцинкованной стали (рис. 3).
Технология сооружения камина мало чем отличается от технологии устройства обычной
печи, поэтому работу над ним следует поручить опытному печнику. Для кладки камина
самостоятельно надо знать основы печного дела.
Самое главное при возведении камина — обеспечить полную пожарную безопасность.
Это можно сделать, устроив кирпичные (несгораемые) разделки и воздушные промежутки
(отступку) до сгораемых конструкций.
Кладка камина производится из отборного красного кирпича (не дырчатого!) марки не
ниже Ml00 на глинопесчаном растворе со швами до 5 миллиметров. Силикатный кирпич не
допускается, так как он разрушается от высокой температуры. Не употребляется для кладки
также недожженный кирпич (из-за его хрупкости) и пережженный (железняк), его
поверхность плохо соединяется с глиняным раствором.
Для футеровки топливника применяется огнеупорный (шамотный) кирпич или тугоплавкий
(гжельский, боровический). Если нет огнеупорного, то топливник выкладывается красным
отборным кирпичом.
Красный кирпич перед употреблением в дело вымачивается в воде до полного
насыщения, а огнеупорный только споласкивается.
Раствор, применяемый при кладке каминов, должен быть тощим, мягким и пластичным.
Состав раствора: на 1 часть глины 2 части песка, он готовится заблаговременно, за суткидвое до работы.
Каждый ряд кладки должен предварительно подбираться (развертываться) насухо, с
пригонкой и притеской кирпича и только потом укладывается на раствор, Кладку камина
следует вести по правилу, отесу и ватерпасу.
Обмазка глиняным раствором поверхностей, обращенных в топливник и дымоход, не
допускается. Эти поверхности через каждые пять рядов кладки следует затирать мокрой
тряпкой с тем, чтобы удалить выдавленный из швов раствор.
Глубина заложения: 0,5 метра для одноэтажных коттеджей и 0,7 — 1,0 для двухэтажных.
Дымовые каналы, как правило, должны быть вертикальными. Если по местным условиям
приходится отступать от вертикального направления, то увод канала допускается на
расстояние не более одного метра и под углом не более 60° к горизонту.
Дымоходы (трубы) выводятся выше конька дома на 0,5 метра, если расстояние трубы до
конька составляет 1,5 метра. Если труба удалена на расстояние 1,5 — 3 метра, дымоход
выводится до уровня конька крыши.
Каминные приборы: решетки, шибер, дверцы прочистные — лучше выбрать чугунные.
Камины удобнее всего устанавливать у внутренних капитальных стен и в углах комнат, но
не на пути воздушных потоков, так как камины чувствительны к сквознякам. При размещении
каминов в плане следует учитывать расположение балок в междуэтажных перекрытиях с
тем, чтобы они не пересекали дымоходов и проходили от них на определенном расстоянии.
В каминах воздух для горения поступает под влиянием тяги дымовой трубы.
Регулировать количество поступающего в топливник воздуха можно с помощью
вертикальной решетки (она может быть одновременно декоративной заслонкой), открывая
больше или меньше портал камина.
Для камина подойдут сухие березовые, осиновые и ольховые дрова, но предпочтительно
осиновые. Горят они ровным белым огнем и не коптят. Осиновые дрова а отличие от
березовых не только не дают сами сажи, но и очищают дымоход от накопившейся ранее
сажи. Теплотворная способность осиновых дров меньше, чем березовых, но для камина это
не имеет большого значения. Чтобы придать особый запах в комнате, положите два-три
небольших поленца или сухих сука от вишни, яблони, можжевельника.
Напомним хорошее домашнее средство против осаждения сажи: сжигайте в топке
картофельные очистки.
Красивых и удобных вам каминов!
ВЫПУСК 8
Виктор СТРАШНОВ
ОКНО
Рисунки Александра ФЕДОРОВА
Большое окно современного дома дает чувство простора, природа входит в дом и приносит
солнце, голубое небо, свет...
Я бывал в Финляндии, и окна финских домов доставляли мне величайшее удовольствие.
Искусство архитекторов достигает такой психологической силы, что, сидя за столом, вы ощущаете
себя в парке, вы чувствуете аромат зеленой хвои сосен и игру красок в капельках росы уходящего
дня. Тонкие переплеты окон, выполненные из дерева или металла, зрительно совершенно не
ощущаются, и поэтому окно похоже на великолепный большой экран, обращенный в сад.
В редакцию приходит много писем, в которых наши читатели спрашивают: какую форму выбрать
для окна, как удобно, прочно и красиво вставить стекло? Как с ним работать?
Итак, несколько советов, которые помогут вам.
КАК ОСТЕКЛИТЬ ОКНО
Коробку и переплеты можно сделать самому: прежде всего их с наружной стороны смолят или
обивают одним-двумя слоями толя, затем вставляют в оконный проем, поднимают с помощью
клиньев до нужного уровня. Чтобы коробка получилась прямоугольной, без переносов, ее
выравнивают клиньями, то есть нижние бруски должны быть строго горизонтальны, а боковые —
вертикальны. Установив коробку, ее закрепляют в проеме металлическими ершами, которые вбивают
непосредственно в стену.
Если коробки делают для деревянных рубленых зданий, то с нижней стороны в них вбивают
канавку шириной от 70 до 100 мм, глубиной до 40 — 50 мм. Древесина, оставшаяся по сторонам паза,
называется губками, пространство между переплетами — заглушиной. Ширина заглушины может
быть разной — от 142 до 167 мм. По высоте оконные коробки должны быть на 100 — 150 мм
меньше, чем оконные проемы.
Для крепления и установки переплетов с наружной стороны коробки выбирают четверть глубиной
10 — 25 мм, шириной по толщине брусков переплета, с другой стороны делают откос, скашивая его
от середины к краям на 20 — 30 мм.
Чтобы навесить оконные переплеты, надо прежде всего выбрать петли: лучше всего
полушарнирные и шарнирные, высотой от 75 до 125 мм.
Для крепления стекла в деревянных переплетах применяют шпильки, изготовленные из стальной
проволоки толщиной 1 — 1,5 мм, мелкие гвозди не длиннее 20 мм. Очень часто в современных окнах
используют для крепления стекла деревянные штапики (бруски).
ПОДГОТОВКА ФАЛЬЦА ДЛЯ ЗАМАЗКИ
Открыть окно как можно шире и, слегка раскачивая створку, осторожно снять ее. Положить на
горизонтальную подставку. Полностью удалить осколки стекла и гвозди плоскогубцами или
кусачками, а остатки замазки — отверткой, старой стамеской или ножом. Фальц для замазки смазать
разбавленной олифой (проолифить), чтобы замазка лучше пристала.
РАЗРЕЗАНИЕ СТЕКЛА
Применяется главным образом: стекло толщиной — 2,3 мм, стекло 6/4 — толщиной 3 мм, стекло
8/4 — толщиной 3,9 мм. Для оконного стекла площадью более 0,90 м2 или шириной более 0,70 м
применяют стандарт минимум 6/4.
Найти при помощи складного метра точную длину и ширину стекла. Вычесть из этих размеров 2
— 3 мм, чтобы между стеклом и фальцем был зазор, в противном случае стекло лопнет. Проверяют
прямоугольником угол в оконной раме; если прямого угла нет, то приводят раму в порядок или режут
стекло с некоторыми отклонениями от прямого угла.
При резании лист стекла кладут на абсолютно ровную подставку, а на него длинный деревянный
угольник или линейку и режут стеклорезом.
КАК ВСТАВЛЯТЬ СТЕКЛО?
Раскатав замазку между ладонями, делают валики толщиной приблизительно 5 мм, вдавливают их
слегка в фальц, накладывают стекло и немного надавливают по краям.
На дистанциях приблизительно в 15 см вбивают гвоздики с расплющенной и откушенной
головкой. В углы гвозди не вбивают, а отступают от них на 5 см. При забивании гвоздей маленький
молоток должен скользить по стеклу.
Замазку в виде валиков вдавливают в фальц и разглаживают ножом для шпаклевки (замазочный
нож не должен быть остроконечным). Соскабливают замазку, выдавленную с обратной стороны, и
сразу же после этого удаляют остатки замазки со стекла бумагой или тряпкой, иначе замазка засохнет
и удалить ее будет уже труднее.
Если рама в нижней поперечной планке имеет паз, то он заполняется замазкой перед тем, как
будет вставляться стекло. Окрашивать раму следует только после высыхания замазки.
ШЛИФОВАНИЕ КРОМОК
Если кромки должны быть отшлифованы или закруглены, с самого начала нужно следить за
особой точностью разреза. Для шлифования годятся все применяемые для этого средства, но они не
должны быть крупнозернистыми. Особенно подходят абразив из карбида кремния я корундовый
камень. Шлифовка не должна быть суxoй, все время надо подливать воду!
СВЕРЛЕНИЕ СТЕКЛА
Стекольщик сверлит отверстия при помощи трехгранных стекольных сверл различного диаметра.
Заменить такое сверло может вышедший из употребления трехгранный напильник, у которого
заостряют конец и делают острой одну из кромок. Вставить напильник в коловорот и, умеренно
нажимая, вращать его сначала медленно, потом быстрее. В место сверления подливать смесь
скипидара и керосина. При сверлении возникает слегка скрипящий шум. Когда он прекращается,
сверло нужно подточить. Сверло должно вращаться все время свободно, то есть отверстие не должно
быть точно цилиндрическим, а сверху несколько более широким, чем внизу, чтобы не было сжатия.
Когда сверло достигнет нижней поверхности, нужно перевернуть стекло и с этой стороны сверлить
до конца.
ВЫПУСК 9
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДВОР
В этом выпуске мы продолжаем разговор об устройстве хозяйственного двора, о том, как удобно и
экономно устроить коровник.
Виктор КОНЬКОВ, кандидат технических наук
Размеры и устройство стойл
Для коров, нетелей и телок от 1 года отводятся определенные места, причем животные обычно
содержатся на привязи, и перегородок между стойлами не делают. Размеры стойл: от 1,0 м до 1,5 м
по ширине и от 1,9 до 2,2 м по длине.
Телят держат в деревянных клетках размерами: 1 м Х 1,2 м. В клетке телят держат до
трехмесячного возраста.
Размеры поилок и кормушек
Верхний передний край корыта возвышается над полом на 0,45 — 0,60 м — такое низкое
расположение корыта даст возможность животным доставать корм лежа.
Ширина кормушки по верху — 0,5 — 0,6 м, а по низу — 0,3 — 0,4 м, глубина — 0,25 м. Задняя
стенка корыта иногда делается сантиметров на 10 выше передней.
Высота:
а) поилок для взрослого скота и молодняка — 0,5 м, для телят — 0,4 м от пола помещения;
б) кормушек для коров и молодняка не более 0,6 м, для телят — 0,4 м от пола помещения.
Для стока жидкости после промывки и дезинфекции в кормушках должны быть предусмотрены
отверстия.
Кормушки делаются деревянные, бетонные, кирпичные. Рассмотрим сперва наиболее
распространенные — деревянные. Деревянные корыта (кормушки) изготовляются из сосновых досок
толщиной 4 — 5 см (дно 6 см), их нельзя делать из дуба (дуб придает корму дубильный привкус).
Целиком из кирпича кормушки устраиваются довольно редко, так как тонкие стенки корыт
слишком непрочны, поэтому по бортам корыта укладываются деревянные брусья. Внутреннюю
поверхность кирпичных корыт следует чем-либо облицовывать, например, цементной штукатуркой,
керамиковыми полуцилиндрами...
Чтобы животные не отнимали друг у друга корм, не раскидывали его, в плоскости передней
стенки корыта обычно устраиваются особые деревянные или железные решетки.
Какие должны быть полы?
Мягкие, упругие, теплые.
В овчарнях и птичниках полы делают без уклона.
Пол настилается по балкам или лежням, затрамбованным в плотную глиняную «подготовку»
толщиной около 0,3 м. Части его должны быть плотно связаны, просмолены и уложены на густой
смоляной замазке. Кроме того, пол следует время от времени промазывать смолой и посыпать
песком.
Асфальтовые полы устраиваются по бетонному основанию толщиной 18 — 22 см. Асфальтовый
слой делается толщиной не менее 4 см.
Уклон обычно делается из стенок стойла к оси, его, причем по оси прокладывается чугунный
желоб; в этом случае поверхность пола покрывается бороздками глубиной около 5 мм,
приблизительно 8 — 10 см друг от друга.
Бетонные полы делаются толщиной 13 — 18 см, а сверху слой цементного раствора толщиной 2
см. Чтобы этот пол был менее скользким, поверхность его покрывается бороздками так же, как
асфальтовый пол, из щебня.
Песчаные полы устраиваются по бетонному или глиняному основанию. Песчаный слой делается
от 45 до 60 см. Этот пол очень хорош, если песок каждые 3 — 4 недели перелопачивается и
еженедельно покрывается сверху слоем чистого песка, а раз в год производится полная замена песка.
Вид пола
Глино-щебневый
Кирпичный
Дощатый
по
глиняному
основанию
Бетонный
Асфальтовый
Свинарники
—
2,5
2,0
Коровники
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
Рисунки Л. НЕРЕНШТЕИНА
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СВИНЕЙ
Строить помещения для свиней нужно на возвышенных, сухих местах, огражденных от сильных
ветров. По уровню свинарник должен быть ниже жилых помещений, чтобы грязь вместе с
дождевыми и талыми водами не попадала к людям. Рядом со свинарником — площадки для выгула
свиней.
Зимние помещения: сараи или домики с одно- или двускатной крышей. Размер станка для
содержания свиноматки должен быть около 5 м2, а для молодняка на откорме — 3 — 4 м2.
В летнее время выращивать свиней можно в дешевых дощатых шалашах, домиках под навесами...
При постройке помещений или при их оборудовании необходимо делать: 1) плотные,
непромерзающие стены; 2) теплую непромокаемую крышу; 3) твердый и теплый пол; 4) нормальную
освещенность;
5) устройство для стока жидкости;
6) вентиляцию.
СТЕНЫ — бревенчатые, кирпичные, каменные, саманные, ко любые стены нужно ставить на
фундамент (на него для водоизоляции кладут слой толя или рубероида). Для предохранения от порчи
внутренняя часть стен обивается плотным слоем досок (высотой до 100 см), которые к тому же
служат хорошим теплоизолятором. Высота стен: у входа в помещение — не менее 2 м, а боковых —
не менее 1,5 — 1,75 м.
КРЫША должна быть теплой. Для этого делают плотную «обрешетку» досками, на нее кладут
теплоизоляционный слой из опилок или шлака, затем вторично «обрешечивают» и настилают
кровлю. Крыть можно рубероидом, толем, шифером, черепицей, железом. Хороша крыша из камыша,
поверх которого укладывают слой соломы, залитый сверху раствором глины.
ПЕРЕГОРОДКИ могут быть:
а) Кирпичные: толщиною в 1/2 кирпича на цементном растворе. Сверху укладывается деревянный
брус квадратного сечения (16 X X16 см) — по толщине равный толщине стенки.
б) Бетонные: толщиною 12 см; сверху следует укладывать деревянный брус.
в) Железные: устраиваются в виде решеток, укрепленных на железных или чугунных колонках,
связанных между собою сверху и снизу железом; иногда на высоте 0,5 — 0,6 м от пола делается еще
железный горизонтальный поясок. Высота всех перегородок обычно 1,2 — 1,5 м.
Все перегородки устанавливаются на неглубоких кирпичных фундаментах.
КОРМУШКА ИЛИ КОРЫТО должны быть следующих размеров: по верху ширина 0,35 — 0,45;
глубина — 0,18 — 0,25 м; длина 0,45 м; высота края корыта над полом; для взрослых животных 0,27
— 0,40 м; а для поросят — 0,27 м.
ПОЛ. Лучший пол — дощатый. Его настилают очень осторожно: поверх земли укладывают слой
глины (5 — 10 см) и хорошо утрамбовывают. В глину укладывают лаги и на них настилают доски.
Доски должны плотно прилегать к глине.
а) Бетонные полы весьма прочны, они холодные и нуждаются в теплой, толстой подстилке. Такие
полы делаются толщиной 14 — 20 см из нормального бетона.
б) Кирпичные устраиваются из обыкновенного кирпича-железняка, огнеупорного кирпича, или
клинкера; кирпич укладывается плашмя или на ребро. Обыкновенный кирпич следует пропитать
смолой. Швы заливаются жирным цементным раствором или асфальтом.
в) Деревянные полы делаются или в виде сплошного настила по брусьям, или бревнам,
заложенным в слой жирной глины, или в виде двойного пола, то есть нижнего бетонного или
сплошного деревянного и верхнего в виде решетчатого деревянного (лучше дубового, с
промежутками 2 см для поросят и 3 см для свиней).
Устройство станка. Размеры его разные. Но во всех случаях стенки должны быть плотные,
высотой не менее 90 — 100 см, из строганых досок. В задней или боковой части станка место для
отдыха животных.
В передней стенке станка, лучше посередине, — дверца с хорошей задвижкой. У передней стенки
— корыто. Деревянные корыта по краям обивают железом.
Станок для свиноматки. Для содержания свиноматок с поросятами-сосунами необходимо
предусмотреть подкормочное отделение для поросят. Для этого в задней части станка устраивают
логово, в передней по одну сторону от двери — подкормочное отделение для поросят, по другую —
корыто для свиноматки. От свиноматки подкормочное отделение отгораживают загородкой с лазом
размером 20 X 30 см. Лаз — с задвижкой.
Устройство берложки для поросят. Домики высотой 50 — 60 см, длиной — 1 — 1,5 м и шириной
70 — 80 см. На их постройку идут тонкие доски или фанера. В стенке домика — лаз 20X30 см, а в
верхней части — створчатая крышка. На высоте 20 — 30 см от пола или прямо на крышке для
обогрева устанавливают обычную электролампу мощностью 100 — 150 ватт — в самые сильные
морозы в домиках поддерживается температура 16 — 22°.
Консультация «Нашего дома»
КАК ПРИГОТОВИТЬ КЛЕЕВЫЕ ГРУНТОВКИ И КОЛЕРЫ
Для приготовления 10 литров грунтовки купоросной под клеевую окраску необходимо:
Купороса медного — 100 — 150 г, мыла хозяйственного 40-процентного — 250 г, клея
животного (сухого) — 200 г, олифы — 25 — 30 г (две столовые ложки), мела просеянного —
2 кг — 3 кг.
В трех литрах кипящей воды растворяют медный купорос, тщательно его перемешивают
и получают ярко-зеленую жидкость. Отдельно в двух литрах воды варят клей
(предварительно хорошо размельчают его). В двух литрах кипящей воды растворяют мыло,
нарезанное мелкими стружками.
Мыльную и клеевую жидкости смешивают вместе, затем при тщательном перемешивании
тонкой струей вливают олифу, получая мыльно-клее-масляную эмульсию, которая должна
быть совершенно однородна, без каких бы то ни было отдельных прослоек. В эту эмульсию
тонкой струей вливают раствор медного купороса. После того как полученная жидкость
остынет, в нее добавляют мел и доливают водой до объема 10 л. Получается однородная
зеленовато-голубая жидкость, называемая купоросной грунтовкой. Грунтовку процеживают
через частое сито или марлю. Свежая грунтовка более высокого качества, чем простоявшая
несколько дней.
Вместо купороса можно применять алюминиево-калиевые квасцы.
Мел добавляют мелкий, просеенный через частое сито. Грунтовку процеживают для того,
чтобы в ней не оказались нерасплавленные кусочки клея или мыла. Олифу добавляют в
грунтовку для смягчения образовавшейся пленки. Увеличение количества олифы до двух
раз против указанного в рецепте улучшает качество грунтовки. Вливать растворенный
купорос без перемешивания в приготовленную мыльно-клеевую эмульсию без олифы
нельзя, потому что мыло в нем свертывается.
Грунтовки разной крепости получают за счет увеличения или уменьшения количества
воды или увеличения купороса, квасцов и мела. Сыпать мел в горячую жидкость нельзя, так
как все сильно вспенивается и выливается из посуды. Лучше всего грунтовку использовать в
первые двое суток.
Приготовлять купоросную грунтовку следует в деревянной, стеклянной, эмалированной
или алюминиевой посуде. Цинковая и обычная стальная посуда быстро разрушается, если
она не подготовлена. Подготовка состоит в том, что посуду окрашивают за два-три раза
масляной краской. Каждый слой краски наносят на хорошо высохший предыдущий.
Эмалированная, стеклянная и алюминиевая посуда хорошо отмывается.
Чистые поверхности грунтуют за один раз. Если они сильно занопчены, то приходится
огрунтовку выполнять за два-три раза. Первую огрунтовку выполняют крепким горячим
составом (70 — 80°), вторую — несколько более слабым теплым составом (примерно 40 —
50°), третью — более слабым составом, слегка тепловатым или холодным.
Температура состава снижается для того, чтобы каждая последующая грунтовка не могла
расплавить ранее нанесенную. Повторную грунтовку выполняют по хорошо высохшей (не
менее суток) предыдущей. Часто возникает вопрос: можно ли грунтовать составом без
мела? Можно, но в этом случае окрашивать приходится два-три раза, тан как укрыть
колером за один раз темно-зеленую грунтовку практически невозможно. При этом первая
окраска должна быть выполнена хорошо заклеенным колером, вторая — заклеенным
слабее, а третья — нормально заклеенным.
Колер белого цвета
Мела просеянного 1000 г, ультрамарина (синьки) до 40 г, клея плиточного 60 — 80 г, воды
(до рабочей густоты) около 3 л.
В белые колеры добавляют ультрамарин, чтобы удалить желтый оттенок мела. Мел
берут сухой или в виде пасты — мел растворен водой.
Иногда вместо ультрамарина добавляют немного сажи, придавая колеру слегка
сероватый оттенок. Сажа с водой не смешивается, поэтому прежде всего ее необходимо
размешать в клеевой или мыльной воде.
Приготовляют колер так: мел или меловую пасту кладут в посуду, постепенно добавляют
воду в таком количестве, чтобы получить колер нужной густоты, которая имеет большое
значение. Если погруженная в колер палка окрашивается сплошным слоем, а колер стекает
с нее тонкой непрерывной струей, значит, он имеет хорошую густоту и даст нормальный
розлив (растекание) на поверхности в процессе окрашивания. Можно проверить густоту и
другим способом. На кусок чистого стекла наносят каплю колера, ставят стекло вертикально,
и если капля стекает на 20 — 30 мм, значит, колер имеет нормальную густоту.
Приготовленный колер следует подсинить. Для этого ультрамарин размешивают с водой
до густоты молока, процеживают через частое сито или марлю и при тщательном
перемешивании добавляют небольшими порциями к колеру, пока он не станет слегка
синеватым. Затем приступают к проверке цвета: берут кусок стекла или жести, наносят на
них пальцем или кистью приготовленный колер и сушат на любом огне. По колеру
определяют цвет. Если колер не отвечает желаемому цвету, в него добавляют мел или
разведенный ультрамарин.
А. ШЕПЕЛЕВ
ВЫПУСК 9
ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
В этом выпуске «Нашего дома» мы познакомим вас с проблемой инженерного оборудования. Наш
постоянный автор, инженер-строитель А. Шепелев расскажет об одном из самых экономичных и
важных видов отопления сельского дома — водяном. Оно считается надежным и простым, топливом
для него может служить каменный уголь, дрова, разного рода брикеты, природный газ, керосин,
соляровое масло.
Что необходимо для того, чтобы оборудовать водяное отопление? Во-первых, котел,
нагревательные приборы (радиаторы), трубы, затем .нужен расширительный сосуд и регулирующая
арматура (краны, вентили). Все | это можно купить в специализированных магазинах.
Широкое применение нашли секционные чугунные котлы типа КЧМ-1, которые выпускаются
Кировским чугунолитейным заводом и Каунасским заводом сантехнических изделий. Квадратный
метр поверхности нагрева котла выделяет 10 тысяч ккал/ч; КПД его 65 — 70 процентов. Топливо —
высококалорийный сортированный каменный уголь, кокс, брикеты или газ. Топка загружается углем
через 3 — 6 часов, чистится она один рая в сутки. Рабочее давление кот-л. - 2 атмосферы с
максимальной температурой нагрева воды 95° С.
Котлы КЧН-2 изготовляются Каунасским заводом сантехнических изделий в собранном виде,
разной теплопроизводительностью (от 17 тысяч до 45 тысяч ккал/ч), площадь нагрева от 1,67 до 4,23
м2. Длина котлов — от 345 до 885 мм, высота для всех котлов — 10 — 40 мм и ширина — 450 мм.
Масса котлов — от 278 до 539 кг. Стоимость от 115 до 199 рублей.
Котел КЧММ выпускает опытное производственное предприятие «Энерготехпром» Министерства
энергетики и электрификации СССР в собранном виде. Этот котел состоит из трех секций.
Поверхность нагрева — 1,05 м2, емкость котла — 9,54 л, теплопроизводительность — не менее 10
тысяч ккал/ч. Размеры котла: длина — 390 мм, ширина — 375 мм, высота — 860 мм. Масса котла —
143,5 кг. Цена в собранном виде 85 рублей.
Котлы КЧММ-2 выпускаются Московским чугунолитейным заводом имени П. Л. Войкова.
Площадь нагрева от 0,9 до 1,44 м2, теплопроизводительность — 9 тысяч, 12 тысяч, 15 тысяч ккал/ч.
Размеры: длина — 590 мм, 670 мм, 750 мм; ширина для всех котлов — 450 мм; высота — 680 мм.
Стоимость — от 81 до 95 рублей.
Котел-плита КВП-0,92 выпускается заводом «Волгоцеммаш» в городе Тольятти Куйбышевской
области.
Котел предназначен для отопления жилых помещений общей площадью не более 75 м2.
Поверхность нагрева 0,92 м2, теплопроизводительность — 10 тысяч ккал/ч. Размеры: высота — 880
мм, ширина — 505 мм, длина — 610 мм; с топкой объемом 0,5 м3. Масса котла — 130 кг. Розничная
цена — 90 рублей. Работает котел на антраците, каменном угле, коксе, брикетированном
малозольном s топливе и дровах.
Существуют и котлы нижнего горения с гравитационной топкой. Топливник загружается
топливом на сутки или даже больше. В таких котлах имеется также мусоросжигательное устройство с
отдельным бункером для горючего мусора. Котлы с гравитационной топкой изготовляются обычно с
поверхностью нагрева от 5 до 12 м2, теплопроизводительностью — от 40 тысяч до 96 тысяч ккал/ч.
Длина котлов — от 645 до 1520 мм, масса — от 1050 до 2100 кг. Цена — 150 рублей.
Водогрейные котлы типа ВБК-12 выпускаются электрогенераторным заводом в городе Сарапул
Удмуртской АССР для обогрева помещений до 120 м2. Достаточно одной заправки каменным углем,
чтобы котел горел в течение трех с половиной суток. Топливо в зону горения подается постепенно,
по мере сгорания. Котел не требует тщательного ухода. Его ориентировочная стоимость — 200
рублей.
Печи-камины «Алма-Ата» выпускает алма-атинский завод «Электробытприбор». Печь-камин не
только отлично обогревает жилые дома площадью до 40 м2, но и помогает быстро приготовить пищу.
Металлический корпус, нагревая воздух, обеспечивает хорошую конвективную циркуляцию. Печькамин работает на любом топливе, даже на керосине. К печи-камину прилагается топливный бак
емкостью 13 л. Эта печь экономна: 1 л горючего хватает на четыре часа непрерывной работы.
Теплопроизводительность печи 6500 ккал/ч. Печь компактна, занимает мало места в доме. Ее
размеры: 730X Х560Х425 мм; масса — 45 кг. Стоимость — 68 рублей.
Как устанавливать котлы? Устанавливать их нужно как можно ближе к жилым комнатам. Во
время установки котла пол надо тщательно изолировать слоем асбеста толщиной не менее 5 мм, а
поверх него уложить листы кровельной стали. Вмоето асбеста можно положить четыре слоя войлока,
смоченного в глиняном растворе.
Установив котел, от него отводят трубы к нагревательным приборам — радиаторам или
регистрам. Регистры сваривают из нескольких труб. Вверху генератора ставят расширительный
сосуд.
Нагретая вода из котла по трубам направляется в нагревательные приборы, которые отдают тепло
помещению. Горячая вода, нагревая приборы, охлаждается и по другому ряду труб (трубопроводу)
поступает обратно в генератор тепла.
От котла к приборам вода движется за счет разности объемных весов воды: более легкой горячей и
более тяжелой охлажденной. Вот почему котел рекомендуется располагать по возможности ниже
нагревательных приборов. Трубо-системы должны быть открыты; изолируют лишь главный стояк,
идущий от котла, причем только в пределах помещения, в котором котел расположен. Дело в том, что
котел выделяет много тепла, поэтому, если не. изолировать стояк, в помещении будет очень жарко.
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Наиболее распространена и удобна система двухтрубного водяного отопления. В чем ее смысл?
Посмотрите на схему.
Котел в зависимости от конструкции устанавливают отдельно или встраивают в печь (если он
имеет вид змеевика из труб или радиатора). От котла вверх идет главный стояк, на котором
располагается расширительный сосуд (бак, рассчитанный на увеличение объема воды при
нагревании). В зависимости от кубатуры помещения общий объем бака 20 — 45 литров. Форма бака
может быть различной. Изготовляют его из листовой, двух-трех-миллиметровой стали и отрезка
трубы большого диаметра. Внутри и снаружи он окрашивается масляной краской, сверху закрывается
крышкой. К баку подключается переливная труба, необходимая для того, чтобы расширившаяся при
нагревании вода не выливалась на пол, а направлялась в канализацию. На баке хорошо бы укрепить
указатель уровня воды. Ниже бака от главного стояка прокладывают линию горячей воды, а от нее —
отдельные трубы на один или два прибора. От водопровода к котлу подводится линия с запорным
вентилем, необходимая для заполнения и пополнения системы водой. Для спуска воды из системы
есть патрубок с вентилем, который можно подсоединить к канализациям.
Отсутствие водопровода не мешает оборудованию водяного отопления: наполнять систему водой
приходится очень редко. Наполнять ее можно ручным насосом или из ведра, устроив для этого в
крышке расширителя отверстие, которое закрывается пробкой.
Расширитель лучше всего ставить в отопляемом помещении; иногда его ставят и на чердаке, но
при этом хорошо утепляют.
Прокладывать горячую и холодную линии рекомендуется с уклоном 3 — 5 мм на один погонный
метр трубопровода с направлением в сторону движения воды: это обеспечивает свободный выход
воздуха через переливную трубу, идущую от расширителя, и спуск воды через патрубок,
расположенный в нижней точке системы.
ж.«Сельская молодежь» 1980 г
OCR Pirat