Va salut pe toti!
Probabil sunt multi care vor sa se murdareasca pe maini decat sa scoata o groaza de bani din
buzunar. Pornind de la aceasta idee incerc sa fac un tutorial pentru a veni in ajutorul vostru .
Totodata doresc pe cei care au mai reparat pompe de injectie sa participe la acest tutorial pentru a
face cat mai complexa. De aceea cei care nu se pricep ii rog sa nu "polueze topicul".
Va multumesc.
Incep cu partea in care va prezint demontarea pompei ,dupa care desfacerea
acestora,repararea,asamblarea ,montarea pe masina si punerea la semn a distributiei.
Demontarea.
Ca sa demontezi pompa ,se da jos galeria de admisie,furtunurile,si tevile care vin de la pompa la
injectoare
dupa care se continua cu cureaua care actioneaza pompa de apa,alternator etc. pentru a ajunge la
capacul unde este distributia si se vede roata de lant de la distributie
.
Capacul este prins cu 6 suruburi (torx). Motorul se pune la semn urmarind ca semnul de pe fulia
de la motor sa coincida cu semnul de la blocul motor. Daca motorul este pus la semn camele de
la pistonul 1 trabuie sa fie la ora 11 si ora 1
.
Se blocheaza pompa cu o tija cu diamteru 6mm sau daca nu aveti se poate si cu coada unui
burghiu de 6mm (aici mai trebuie sa decarc niste poze de pe telefon)
.
Ca sa defaceti cele patru suruburi care tin roata de lant aveti nevoie si de o oglinda deoarece
spatiul este destul de mic. In zilele aceste voi descarca mai multe poze de pe telefon pentru a face
mai detaliata.
Asa cum am zis se face blocarea pompei
din poze se poate observa ca semnul (triunghiul )de pe roata de lant coincide cu gaura de la
blocarea pompei (asa ve-ti fii convins ca motorul este la semn),dupa care se desface surubul de la
axa cu cama pentru a putea demonta roata de lant
se desface intinzatorul de lant cu o cheie inelara de 19
dupa care se poate demonta lantul si roata de lant de la pompa .Acesta este prins cu patru
suruburi E12 (sper sa nu gresesc). Roata de lant care este actionata de vibrochen are tot un semn
in forma de triunghi acesta trebuie sa aiba pozitia la ora 11.
Se desfac cele patru suruburi cu care este prins pompa de motor E10 (atentie nu se desface fulia
de pe pompa,nici piulita centrala care o tine). La suruburile acestea accesul se face prin canalele
ovale de la roata de lant. Daca in prealabil s-a demontat admisia
asa cum am descris in topicul initial, pompa mai are un suport la partea unde se monteaza tevile
care pleaca la injectoare, din tabla si prins cu doua suruburi de Torx pe bloc motor si doua de
E10 pe pompa.
Se scoate mufa de la pompa dupa care se trage spre partea stanga a masinii (partea sofer ). In
zilele care urmeaza voi contiunua cu desfacerea pompei si repararea acestora
2.Desfacerea pompei. pompa ramine blocata cu tija de 6 mm
din capul hidraulic se scot cele trei suruburi de M6 (Torx ) pentru a putea demonta placa (tablita)
care tine electroventilul
.
De cele mai multe ori datorita motorinei proaste (cu mizerie si cu apa) pompele din punct de
vedere mecanic au probleme cu pistonasul de avans. Pentru a ajunge la acest pistonas se desfac
cele patru suruburi care tin capul hidraulic
si se extrage acesta din corpul pompei cu un extractor sau daca nu aveti extractor se poate cu
doua surubelnite (recomandat totusi un extractor care se insurubeaza in doua dintre filetele unde
vin montate tevile de la injectoare - nu am poze)
.
Da se pare ca am un hint, in prealabil ,deci inainte de scoaterea capului hidraulic mai este un
electroventil in partea de jos a pompei sub capul hidraulic si acesta se demonteaza este prins cu
doua suruburi de M6 cu Torx. Dupa scoaterea capului hidraulic se poate observa pistonasul de
avans si totodata se poate face si o constatare a acestuia
.
Se extrage rulmentul (care iese foarte usor din corpul pompei ),Aici gasiti un extractor usor de
executat la @costiy20Dth iar sub rulment se afla o saiba care atentie la montaj se poate pune si
invers. Saiba are un marcaj (scris) ,Acesta se pune cu scrisul spre rulment la asamablare. dupa
scoaterea rulmentului si a saibei ajungeti la galetii ,respectiv la inelul care actioneaza pistonasul
de avans
din partea laterala a pompei exista un capac prins cu doua suruburi de M6 Torx ,acesta se desface
si se scoate supapa cu o-ringuri pentru a avea acces la capatul pistonasului de avans
.
dupa scoaterea supapei inelul care actioneaza pistonasul se poate actiona (rotit) cu doua tije sau
surubelnite pentru a putea verifica daca este sau nu pistonasul blocat.
Daca este se scot galetiile
se scoate criuciulita care la randul sau are un numar inscriptionat pe ea si la asamblare se pune cu
scrisul in jos (catre fulie)
si se scoate inelul cu atentie (la inceput pe axa pompei dupa care rotind pistonasul de avans ).
Dupa scoaterea inelului se poate scoate si pistonasul de avans care arata cam asa de cele mai
multe cazuri .
.
Se verifica cilindru unde culiseaza acest pistonas sa nu fie zgariata . Daca este se poate bucsa
,materialul este FGN400 dupa STAS -ul romanesc iar dupa cel european GGG40 care este de
fapt fonta grafitara (se folosesc si la camasile de la motor) si are o rezistenta la tractiune de 400
daN/mm .
Inainte de introducerea noului bucsei se face un tratament de imbatrinire .Iar dupa introducerea
bucsei honuirea acestuia la 0.02,0.03 mm mai mare decat diametru pistonului Sau aveti a doua
varianta schimbarea corpului. Daca aveti numai pistonasul zgariat acesta se poate slefui dupa
care trebuie si lepuita
ca sa obtineti suprafata oglinda .Aici rugozitatea suprafetei trebuie sa fie foarte fina si de aceea
se recomanda lepuirea ,altfel riscati sa se blocheze din nou. in mod normal stratul acela negru
este de fapt titanizat ca sa reziste la uzura .
Dupa operatia de lepuire se verifica si segmentul daca nu se blocheaza in canal.tot la acest
pistonas in capatul din spate are o siguranta din tabla care se scoate usor si o sa gasiti o supapa .
Aici se curata foarte bine cu aer comprimat toate gaurile (sunt cazuri cand se obtureaza cu
mizerie),si pistonasul se incearca fara segment si supapa acesta in locasul ei punand in prealabil
un pic de ulei 2T. Acesta trebuie sa culiseze foarte usor.
Daca culiseaza usor pistonasul se monteaza segmentul pe ea cu crestatura in partea opusa gaurii
de unde o actioneaza inelul si se incearca asa . Daca nici asa nu se simte o blocare se pune axul
in capatul pistonasului (care de fapt este si axa supapei din pistonas)si siguranta.
pozitia pistonasului se monteaza in corpul pompei in asa fel incat in partea unde se vede gaura de
actionare a inelului sa fie usor inspre partea capului hidraulic ,dupa care se monteaza inelul.Aici
mare atentie inelul are un stift care intra in furca care misca senzorul de rotatie al pompei.
totusi daca nu aveti acces pentru a vedea se poate desface surubul din partea laterala a pompei
(imbus cu o saiba de cupru sub surub seamana cu un dop)
Se monteaza cruciulita cu scrisul in jos (atentie daca se monteaza cu scrisul in sus pompa va
forma span sau va merge foarte greu)se pun galetiile ca in imaginea mai sus prezentata (atentie si
aici se pot monta invers , din nou formeaza span in pompa) saiba cu scrisul catre capul hidraulic
si rulmentul.
Pentru montarea rulmentului nu e nevoie de forta mare si ciocan
aveti grija sa o puneti paralel cu axa pompei.
,intra usor numai trebuie sa
Probabil va intrebati si faptul care sunt fenomenele specifice cind pistonasul de avans este blocat.
In primul rand asa cum s-a descris in multe topicuri ..pornirea greoaie iarna .intr-adevar vara
aproape isesizabil pentru ca fiind mai cald avansare pompei este minima ,si fiind putin avansata
nici debitul care trebuie sa o faca nu este mare,in schimb iarna sau la temperaturi scazute in
schimb da. Dar totusi si vara se poate face o verificare si anume pornind fara sa o tii pe bujie.
Daca pompa este in ordine (aici ma refer la pistonas negripat) masina trebuie sa porneasca usor si
fara fum alb.
Aici mai doresc sa precizez ca testerul nu intodeauna iti gaseste daca este blocata(din valori).
totodat nu vreau nici sa se intre in confuzie cu fumul alb ,pentru ca se stie ca fum alb inseamna
amestec sarac care poate fii si de la aer fals ( de la filtru ,de la furtunasele de retur coapte,etc.) de
aceea intodeauna inainte de a lua o decizie ca pompa ar fii vinovata va recomand sa faceti un test
de etanseitate. Pentru acesta aveti nevoie de o pompa de benzina (in cazul meu am luat de pe o
Skoda Felicia)
se face 2 bari (atentie pompa de benzina face si mai mult ) se obtureaza sau "stranguleaza "
returul si daca nu sunt probleme trebuie sa-si mentina aceasta presiune si dupa 2 ore. Daca nu
cautati pe unde se scurge motorina. Daca s-a facut acest test si a doua zi tot aveti probleme cu
pornirea de dimineata (cand e temperaturile mai scazute) atunci da se poate arat cu degetul la
pompa.
in caz de asamblare a supapei cu O-ring in partea din spate a pistonasului.
aici va recomand sa folositi un pic de vaselinaca riscati sa ciupiti oringul. Daca se ciupeste Oringul din interior apare urmatorul fenomen ;si anume nu o poti tine la turatie constanta ,aproape
merge in trei pistoane,si usor fluctueaza turatia.
Capul Hidraulic doresc sa o tratez diferit pentru ca este mai complexa.
in primul rand fenomenul cand aveti capul hidraulic uzat are urmatoarele simptome : De la 1200
-3000 de turatii nu o poti tine constant,accelerarea se produce instantaneu la cea mai mica
apasare a pedalei, revenirea din turatii se face incet.
Desfacerea capului hidraulic
.
dupa ce in prealabil s-a scos electrovalva se poate observa doua suruburi de M4 (Torx) care daca
se desfac se poate demonta axul capului hidraulic.
Axul capului hidraulic
care se vede in poza contine un arc in gaura din mijloc (diametru aprox 4mm) ,care face ca sa o
impinga axul din mijloc (care este de fapt si supapa ) si care este actionata de electroventilul din
capatul capului. Acesta se misca cu o frecventa foarte mare
.
Totodata desuruband cele doua suruburi de torx axul din mijloc e prins in felul urmator :
.
Capac un disc de siguranta si o saiba care are rol de patine. in caz ca demontati aceasta piesa la
montare nu uitati sa o centrati in 0.02 bataie maxima altfel riscati ca sa frece in carcasa
electroventilului care o actioneaza . urmarile sunt urmatoarele daca porneste masina nu se
tureaza ,ramine la 800 de rotatii .
Daca fortati nota se arde tranzistorul din calculatorul pompei fiind mai solicitata de electroventil
si care consuma mai mult curent. De obicei aceasta piesa se face vinovata de arderea
tranzistorului care voi prezenta mai incolo. in partea care intra in interiorul pompei (la
galeti)gasiti pistonasele radiale
si acestea se pot monta invers ,de rezultatele finale nu vreau sa va mai scriu , dar in prima poza
se poate observa montarea lor corecta. totodata in prima poza gasiti si o frezare la 45 grade care
se afla in capatul axului.
Frezarea aceea in momentul in care doriti sa montati capul hidraulic la loc trebuie sa fie stanga
jos (asta e buna oare ce inseamna stanga jos ). Adica se blocheaza pompa la semn cu tija de 6mm
sau burghiu puneti pompa in pozitia in care vine montata pe masina si frezarea aceea trebuie sa
fie pe pozitia stanga jos. Atentie la montare totusi ca este posibil ca in timpul montajului sa cada
atat pistonasul radial cat si una din galeti.
Inainte de montare a capului hidraulic va recomand sa schimbati o-ringurile si la montaj sa
folositi vaselina . Tot inainte de a monta capul hidraulic acesta are patru filtre ultra fine care va
recomand sa o suflati cu are comprimat. Sunt de culoarea verde si sunt in numar de 4.
Verificarea electroventilului. Se face cu o sursa de curent continu care asa cum am precizat
lucreaza in impulsuri. De aceea incercarea (verificarea )acestora nu va recomand la 12 volti
.
Verificarea se poate face direct ori in locasul sau si punand 5 volti prin impulsuri (adica se da si
se ia de pe curent)se va aude un tacanitura,sau se poate pune o bucata de otel cu diamteru de
5mm si trebuie sa se indeparteze axul din interiorul electroventilului.
Mai am de prezentat inca un electroventil care este partea de jos a pompei si care are rol de a
regla debitul (sper sa nu gresesc)
este piesa aceea gri la care multi au avut probleme de dezizolarea firelor si care este responsabil
de arderea la al doilea tranzistor din calculator.Totodata in capatul acestui electroventil este si un
filtru care va recomand sa o curatati.
La capul hidraulic am o scapare si anume uzura acestuia numai prin masurare se poate
observa,cu ochiul liber doar o diferenta de nuanta se vede in gaura in care se roteste axul .nu am
avut ocazia de a masura un cap hidraulic nou ca sa va pot spune la ce dimensiune se poate spune
ca avem un cap hidraulic uzat.
Asadar dupa asamblarea ultimei piese care am spus ca a fost electroventilul de jos (sub capul
hidraulic ) va recomand sa umpleti pompa cu amestec de motorina si ulei 2T ,si rotiti pompa cu
mana de mai multe ori . pompa trebuie sa mearga foarte usor se va auzi un tacanit care vine de la
galeti(e normal sunetul acela) si intodeauna cand semnul pompei va ajunge in dreptul gaurii unde
se blocheaza pompa acesta va "scuipa " motorina pe teava de la injectorul 1. Pentru o mai buna
intelegere a traseului motorinei in pompa postez niste scheme de principiu al pompei
@bruttus sa stii ca nu ma opresc aici cu tutorialul ,numai ca vreau sa mai fac niste poze in zilele
acesta ca sa o fac ca la carte. La partea electronica cred ca ai mai mult material decat
mine,oricum anumite poze vroiam sa o folosesc de la postarile tale
Felicitari si din partea mea pt. tutorial!
Cred ca stai bine cu timpul pentru ca vei simtii pe pielea ta consecintele.
Tine telefonul aproape si deschis non-stop !
vad ca nu pot edita mesajul anterior....
Palinca se tine la congelator ca nu ingheata!
rolland a scris: @bruttus sa stii ca nu ma opresc aici cu tutorialul ,numai ca vreau sa mai fac niste
poze in zilele acesta ca sa o fac ca la carte. La partea electronica cred ca ai mai mult material
decat mine,oricum anumite poze vroiam sa o folosesc de la postarile tale
Din partea mea ai tot sprijinul,si iti dau tot ce detin in domeniul asta,doar ca documentatia mea
este toata in spaniola,va trebui sa iti traduc din ea.
Imi permit si o mica sugestie,sper sa nu fie cu suparare,acum ca avem un tutorial despre
demontare,va trebui sa facem (in colaborare cu toti cei care au experienta) si unul despre (cauze
si remedii) plus unul,si asta mie mi se pare foarte important, cu modul de functionare al pompei.
Intre timp iti pregatesc ce este nevoie despre partea electronica si ti le trimit sa le publici tu in
continuare ca sa nu intervin eu in topicul tau.


Rolland
**




427 mesaje
din 23 Apr 2012
Locatie: Mures
Da ,da Marius se poate pune linistit la rece. Daca nu mai ai da-mi de stire sa te mai corup cu un
pic de tratament.
Urmatorul capitol care doresc sa o tratez este piesa (senzorul) cu numar de identificare 107 din
desenul explodat
.
Acesta este un senzor care de fapt care intr-o capsula contine doi senzori . Adica in afara de
faptul ca masoara rotatia pompei mai masoara si temperatura motorinei. De obicei la acest senzor
dupa un timp isi pierde sensibilitatea fiind un senzor inductiv . Roata dintata (sau cama cum se
cunoaste piesa nr12 de pe desenul explodat) care se roteste in fata senzorului face o fluctuatie de
tensiune .
Aceasta fluctuatie este de fapt un semnal dreptunghiular (se poate vizuliza pe osciloscop)
asemanator din imaginea alaturata
.
Cand acest semnal este distorsionat citirea este gresita ,adica inregistreaza turatie mai mica si
face aparitia erorii P1345. Acest tip de defect se poate materializa in mai multe variante si anume
cand citirea se face gresita o singura data si nu se da importanta ,adica pur si simplu se sterge
eroarea .Bineinteles ca pornirea va fii greoaie,Si a doua varianta cand cedeaza de tot iar masina
nu mai porneste. Inlocuirea acestui senzor este destul de usoara.
Se demonteaza calculatorul de injectie (N. 67 din imaginea explodata) se desfac cele doua
suruburi cu care este fixat senzorul (Nr 111 din imaginea explodata) torx de M4 ,atentie la
desfacerea suruburilor folositi surubelnita cu cap magnetic altfel riscati sa scapati surubul in
pompa .Pentru a putea demonta calculatorul ;cablajul la cele doua electroventile care se afla in
capul hidraulic este sudat de iesirea din calculator in puncte. Acesta se poate desface (separa) cu
o surubelnita si cu lovituri usoare de ciocan
dupa care se desfac cele doua suruburi cu care sunt prinse mufele de plastic . Astfel separat
cablajul electroventilelor, se desfac cele 6 suruburi de la calculator si bineinteles cele doua
suruburi de la senzor dupa care se desparte calculatorul de corpul pompei. O alta problema la
care trebuie sa dati atentie este faptul ca senzorul are un numar .
Acest numar trebuie respectat (in caz de schimbarea senzorului) altfel cu un alt numar decat cea
prescrisa pe senzor consumul la masina va creste aproximativ cu 1 litru la 100km.
Daca doriti sa faceti o diagnoza la acest senzor (de ex Op-Com) turatia la pompa in momentul
cand este pornita masina este jumatate la turatia motorului ,adica daca turatia motorului este de
800 rot/min la pompa va fii 400 rot /min.
Tot acest senzor este responsabil si de reglarea avansului. in mod normal acesta este intre
intervalul de 4-4.6 grade
Felicitari si jos palaria pentru acest tutorial. Oameni precum tine si altii care se pricep atat de
bine merita toata admiratia si respectul pentru altruismul de care dau dovada. Continuati tot asa
si vezi avea aprecierea si respectul intregii comunitati ClubOpel. Salutari de la Sibiu si cand aveti
drum pe aici dati un semn sa ungem pompa cu ceva lichide
Felicitari pentru tutorial.
Pina la urma nu s-a rezolvat doar cu schimbarea senzorului de turatie din pompa, de a trebuit sa
demontezi ?
Stima.
rolland a scris:
Cand acest semnal este distorsionat citirea este gresita ,adica inregistreaza turatie mai mica si
face aparitia erorii P1345. Acest tip de defect se poate materializa in mai multe variante si anume
cand citirea se face gresita o singura data si nu se da importanta ,adica pur si simplu se sterge
eroarea .Bineinteles ca pornirea va fii greoaie,Si a doua varianta cand cedeaza de tot iar masina
nu mai porneste. Inlocuirea acestui senzor este destul de usoara.
Se demonteaza calculatorul de injectie (N. 67 din imaginea explodata) se desfac cele doua
suruburi cu care este fixat senzorul (Nr 111 din imaginea explodata) torx de M4 ,atentie la
desfacerea suruburilor folositi surubelnita cu cap magnetic altfel riscati sa scapati surubul in
pompa .Pentru a putea demonta calculatorul ;cablajul la cele doua electroventile care se afla in
capul hidraulic este sudat de iesirea din calculator in puncte. Acesta se poate desface (separa) cu
o surubelnita si cu lovituri usoare de ciocan
dupa care se desfac cele doua suruburi cu care sunt prinse mufele de plastic . Astfel separat
cablajul electroventilelor, se desfac cele 6 suruburi de la calculator si bineinteles cele doua
suruburi de la senzor dupa care se desparte calculatorul de corpul pompei. O alta problema la
care trebuie sa dati atentie este faptul ca senzorul are un numar .
Acest numar trebuie respectat (in caz de schimbarea senzorului) altfel cu un alt numar decat cea
prescrisa pe senzor consumul la masina va creste aproximativ cu 1 litru la 100km.
Daca doriti sa faceti o diagnoza la acest senzor (de ex Op-Com) turatia la pompa in momentul
cand este pornita masina este jumatate la turatia motorului ,adica daca turatia motorului este de
800 rot/min la pompa va fii 400 rot /min.
Tot acest senzor este responsabil si de reglarea avansului. in mod normal acesta este intre
intervalul de 4-4.6 grade
Salut Rolland!In textul citat,si mai ales in poza asta,as vrea sa adaug,ca modul ales de tine ca sa
scoti modulul de pe pompa nu este chiar cel mai usor si fiabil,dar nu este nici gresit.
Sfatul meu este sa se taie cele 4 fire ale celor doua electrovalvule,in loc de a se face interventia in
zona protejata din poza ta.
Eu personal la toate modulele,le-am taiat firele din zona vizibila,adica inainte sa desfac cele 8
suruburi,iar dupa reparatie le-am lipit si capsat papuci auto.
Motorina nu conduce electricitatea,asa ca nu este niciun pericol,si daca se izoleaza bine cu
termotractil (asa se numeste la noi) nu exista riscuri.
In general fludorul se topeste sau ,,se crapa" daca nu are un mare continut de argint,cum este cel
cu care se sudeaza tevile de aer conditionat sau de gaz,din cupru,si firele de iesire in cele doua
corpuri sint ,,sudate" prin puncte,eu as zice mai repede prin lipire la cald si mare presiune,lucru
care da o mare rezistenta conexiunilor si nu merita atinse (opinie personala)
Cu un pic de rabdare,se pot scoate cele doua electrovalvule cu firele intregi,fara a fi taiate,eu
personal am reusit si acum nu le mai tai,dar adevarul este ca oricum doua fire trebuiesc taiate si
izolate,cele de la electrovalvula de jos,pentru ca astea mereu sint putrezite (imbatrinite)
Azi sper sa pot sa termin de desenat schema electrica a etajului final cu cele doua mosfeturi si sa
ti-o trimit ca sa o publici.
Si eu recomand taierea firelor si demontarea obligatorie a electrovalvei de avans (cea de sub
capul hidraulic) si refacerea izolatiei firelor. La remontare nu mai recomand pastrarea traseului
de pozare a cablajului de la electrovalva de avans aleasa de constructor, un adevarat cuptor
pentru cablaj de aici si inbatrinerea lui prematura.
@ bruttus- e ceva de munca sa scoti electrovalvele cu firele intregi cu pompa montata pe masina.
Asteptam schema electrica a etajului final, dar si ceva mai multe amanunte in legatura cu pasii
urmati pentru schimbarea mosfeturilor, gen adezivi folositi pentru rigidizarea lor in calculator,
tehnica de lipire folosita.
Asa arata firele de la elctrovalva de avans la o pompa cu 235K km.
Estima.


Rolland
**
@dumitrache marius , din pacate nu s-a rezolvat cu doar atat.
@bruttus, sunt de acord cu tine in legatura ca este sudat practic cablajul de iesirea din calculator,
dar eu le-am lipit si nu am pus nici o solutie gen silicon care a fost initial, nu am avut probleme
pana acum. Totodata eu vedeam mult mai practic sa o desfac de la lipitura (sudura)decat sa tai
firele dupa care sa ma apuc de lipit si izolat din nou
felicitari Rolland , sunt pe faza acum .
sa o lamurim firele de la cele doua electrovalve se taie si,buna ideea,se pot pune ceva papucei
mici .
NU SE DESFAC din lipiturile sudate cu arc electric,deoarece nu rezista la temp extreme.
Urmatorul capitol care doresc sa va prezint este repararea calculatoarelor de injectie. Aici doresc sa
mentionezi ca sunt solutii si chiar texte pe care l-am luat de la diferiti useri de pe forum. Asadar daca
avem codul de eroare P1630 sau P1631, atunci este calculatorul pompei defect.
In calculatorul pompei de injectie exista doi tranzistori de putere,asa zisul etaj final,cel din stinga care
este mai apropiat de senzorul Hall din pompa,senzorul cu panglica pentru citirea turatiei ,comanda
electrovalva de sub tevile de inalta presiune, este cea la care se cojesc firele si care trec prin spatele
pompei de injective, iar al doilea este cel care se afla in capatul capului hidraulic intre tevi .
Din ce am observat pina acum,toate pompele au probleme cu acele cabluri (in timp se decojeste izolatia
de pe ele) sau cu tranzistorul final,care prezinta mai multe forme de defectiune,nu numai piciorus
retezat de caldura,uneori daca va uitati atent cu o lupa,puteti observa ca patratelul mic pe care sint
prinse cele doua picioruse,se misca la o simpla atingere,lucru care inseamna ca inainte de a se reteza
piciorul,sa exfoliat tranzistorul,adica sa desprins de pe Drain.
In cea ce priveste tranzistorul,este un mosfet IRFZ44N Acest tranzistor se foloseste foarte des in
comanda unde este necesara procesarea unor curenti foarte mari la frecvente foarte mari.
In PSG5,calculatorul pompei vp44,acest tranzistor actioneaza electrovalva de sub tevile pompei,care are
ca scop determinarea momentului exact al injectiei de motorina, si asta se intimpla de 4 ori la fiecare
rotatie a motorului,adica de 3400 ori pe minut la relanti,usor de imaginat cam ce face la turatii mai
mari.Cursa fiind foarte mica la ax (pistonas) ,preciez ca este maxim 1mm,
si destul de dura din cauza arcului din capul pistonului,solicita destul de mult tranzistorul,si cred ca
arderea lui se datoreaza mai mult imbatrinirii materialului decit altor cauze,dar este posibil sa fie si din
cauza blocarii acelui pistonas cu mizerie din motorina. Totodata cred ca uzura capului hidraulic se
produce in aceasta zona. De aceea am mentionat in postul anterior ca in caz de demontare a acestui ax
acesta trebuie sa fie centrat in 0.02 mm bataie altfel riscati sa nu se tureze masina datorita faptului ca va
freca in carcasa electroventilului.Sau datorita frecarii cu carcasa tranzistorul este mai solicitat in sensul
ca amperajul care trece prin jonctiunea va fii destul de mare ca sa solicite tranzistorul in asa hal incit sa
cedeze. In mod normal curentul este de 20 Amperi.
Alte observatii :
-din ce am inteles pina acum despre functionarea acestei pompe,in momentul in care nu mai porneste
sau se opreste din mers,cauza este din acel tranzistor care nu mai lucreaza,scopul lui fiind sa deschida in
momentul in care cilindrul din camera de presiune ajunge cu canalul de alimentare in dreptul gaurii
injectorului,a tevii acestuia.
-forma pistonului este de asa natura incit cind este impins,o parte a corpului lui,pe care se gaseste o (un
canal frezat de latime aproximativa 2mm) ajunge in dreptul orificiului de iesire a motorinei spre
injector,capul pistonului fiind impins in acel moment inainte,si in felul acesta obtureaza orificiul de retur
al motorinei
-functionarea acestui piston este mai ampla,cind creste presiunea din pompa peste o limita admisa,are
acelasi scop,elibereaza motorina spre retur.
Ca mod de lipire,se curata cu atentie cablajele cu ceva ascutit,ca sa se ia pelicula de deasupra,si apoi
merge cositorit,insa mare atentie la lipit si la eliminarea siliconului pentru ca sunt niste circuite foarte
fine in zona. Totodata pe net am gasit ca este folosit si tranzistoruu IRLR3705Z . Eu personal nu am testat
asa ceva , asa ca ii rog pe cei care au facut sa confirme sau sa infirme daca merge desi are caracteristica
de 55V / 42A / 0,008 ohms (asta inseamna o disipare termica mai mica)/ 130W / TO252.
Pentru ca are o capabilitate destul de buna la amperaj - consider ca este capabil sa satisfaca circuitul
pompei.
Tranzistorul este lipit din fabrica pe un radiator - daca masurati continuitate intre PAD-ul pe care este
plasat tranzistorul nu ve-ti gasi continuitate cu nici un alt punct. De aceea demontarea respectiv
montarea tranzistorului va recomand sa faceti cu pistol de lipit cu aer fierbinte.
In alta ordine de ideei gelul siliconic care acopera am citit pe forum ca ar fii pentru disiparea caldurii. Eu
personal cred ca in primul rand acest gel este pus ca sa nu ajunga umiditate pe placa respectiva avand si
epromi in care se stocheaza softul de injectie. Aici ma puteti contrazice dar acest tip de silicon se
foloseste am inteles si in industria fotovoltajelor. De procurat nu va pot spune de unde se poate. (aici am
nevoie de ajutorul vostru)
In legatura cu electrovalva de sub tevile de presiune poate fi verificata cu un ohmetru si trebuie sa aiba
aproximativ 9 ohmi,dar asta va va spune doar ca bobina nu este arsa,iar ca sa verificati daca
functioneaza puteti sa o alimentati cu maxim 5v si daca este buna veti auzi foarte clar un ,,clik" ori de
cite ori o alimentati.
ATENTIE,alimentarea se face numai cu un fir taiat (sau dezlipit) sau cu ambele,nu alimentati electrovalva
in montaj pentru ca distrugeti tranzistorul.
Pentru verificarea electrovalvei de presiune,cea dintre tevi,se poate face acelasi lucru,verificarea la rece
cu ohmetrul,si trebuie sa dea aproape 1 ohm,si prin alimentarea ei la maxim 5v .
Cind se alimenteaza,electrovalva impinge,deci trebuie sa introduceti in locasul din centru un obiect
metalic,si sa incercati sa observati daca este impins de electromagnet.
Electrovalva de sub tevi, .
cea care are firele trecute prin spatele pompei,si care se prajesc mereu din cauza caldurii,citez pe userul
Buttus “NU este de vina pentru tranzistorul ars” . Aici sunt in usoara dilema pt ca eu personal am gasit
fire decojite si care erau in scurt, lucru ce cred ca putea sa arda tranzistorul.iar daca este in scurt de
obicei masina merge la relanti si nu se tureaza .
De aceea cei care au reparat rog sa confirme sau sa infirme acest lucru.
In urmatorul capitol doresc sa va prezint montarea respectiv punerea la semn al pompei.
Inainte de montaj se face blocarea pompei
.
Se pun cele patru suruburi de fixare al pompei E10. Se monteaza suportul care este prins in partea din
spate al pompei (capul hidraulic)
Acesta se prinde cu doua suruburi de M6 Torx de pompa si doua de E12 de blocul motor, se monteaza a
doua roata de lant de la distributie (aici va trebui sa va confectionati din sarma de 2mm un carlig altfel
va fii foarte greu de montat lantul pe roata de lant) . Se pune roata de lant la axa cu cama
,intinzatorul de lant . Pentru punerea la punct al distributiei eu personal prefer sa dau jos pompa de
vacum si mi-am confectionat si un dispozitiv
,am facut si o contraverificare
.
La fulia de la vibrochen se verifica sa coincida semnul de pe blocul motor ,dupa care se strang suruburile
de la pompa (4 suruburi E12), si se strange surubul de la axa cu came si se scoate axul cu care s-a facut
blocarea pompei .Se monteaza la loc admisia,pompa de vacum se face aerisirea pompei cu o pompita
dupa care urmeaza operatia laptopul.
Asadar se face legatura cu un calculator pentru a sterge erorile stocate in caz ca avem se porneste
masina si se verifica avansul
.
Daca avansul este mai mare de 4.4 se blocheaza pompa pe semn din nou se slabesc cele suruburi de E12
si se roteste fulia de la vibrochen in sens orar, dupa care se strang la loc cele 4 suruburi. In mod normal
avansul ideal este intre 4-4.3 grade. Daca a fost necesar corectia avnsului se face din nou punerea la
semn la axa cu cama. Daca a-ti avut noroc din prima atunci se monteaza la loc capacul de la
distributie,cureaua (alternator) cu intinzatorul aferent si span la masina
.
Ufff,de cind incerc sa-mi fac timp sa pun citeva materiale legate de electronica pompei....din
pacate lucrez zi lumina,si doar dimineata la cafea pot intra pe internet,la ora 6.00 sint deja pe
drum spre munca.
Tranzistorii folositi de mine sint IRLR2905PBF in capsula mica,dar si normala,si IRFZ44N in
capsula mare(normala).Lipitura o fac de obicei cu o statie de aer cald pentru SMD-uri,dar am
folosit in 50% din cazuri si pistolul de lipit normal,cu o ansa de 0,5 mm diametru.
Confirm ce am mai spus in alt mesaj,tranzistorul care se arde in 100% din cazuri comanda
electrovalvula dintre tevi nu cea de sub tevi care mereu poate fi gasita cu firele decojite de
izolatie.
Atit la pompele de injectie de pe Audi,Ford,BMW,SAAB,etc,cit si la cele cu doi conectori
PSG16,de pe OPEL,tranzistorul defect este intotdeauna cel care comanda electrovalvula de debit
dintre tevile injectoarelor.
OK @bruttus, dar lipirea si ridigizarea capsulei tranzistorului, pentru un transfer termic cit mai
bun, si ca sa reziste la ciclurile de incalzire racire in gama - 30 ; +70 si mai mult, pentru o
perioada cit mai lunga de timp, cu ce o realizezi.
Stima.
Eu folosesc pasta de racire Arctic Silver 5,si schimb tot circuitul Drain ca sa il fac mai robust si
in acelasi timp suport pentru tranzistor.
Felicitari mestere!Am vazut de mult acest tutorial,inca de cand tineam legatura telefonic
amandoi,dar am vrut sa las pe mai tarziu laudele,sau completarile,deoarece aveam de gand sa
desfac si eu pompa mea(cunosti problema).In urma unor probleme delicate,nu imi mai permit
financiar,si nici nu am timp de bibilit,plus ca in fiecare zi am avut nevoie de masina.Dar sa
trecem la ale noastre,si ca si ceilalti colegi,nu pot sa iti spun decat JOS PALARIA pentru tot
efortul depus in sprijinul colegilor de forum.Sper totusi,ca intr-o buna zi ne vom vedea fata in
fata si sa mai impartasim din experiente si idei.Mult respect pentru tine Domnule.
P.s. propun admin-ilor sa desemneze din randul initiatorilor topic-urilor,pe cel mai bun si pe cel
care a contribuit cel mai mult pentru comunitate,sa fie Membrul anului,lunii,etc.Sau alta idee,dar
sa li se aduca merite si acestor Domni.Toata stima pentru Dvs.
Salutare, astazi am reusit sa stric si eu partea electronica a pompei de injectie vp44 incercand
lipirea acelui tranzistor. Aveti idee de unde pot gasi si eu alta parte electronica ....dar in perfecta
stare de functionare? Multumesc
--mai greu cu electronica.eu am cautat doua luni si n am prea gasit.Daca electronica ii buna se
reconditioneaza pompa si se vinde cu totul.mult mai convenabil.ia legatura cu CRISTI_BV poate
gaseste o modalitate sa te ajute.
--Salutare aveti idee de unde as putea sa cumpar o garnitura buna sau noua dintre calc pompei si
corpul pompei pt o pompa bosch vp44 psg16 Multumesc
Centricubarea se face din soft dar pentru asta trebuie vazut ce presiune scoate pompa pe fiecare
injector apoi se intervine in soft pt ca sa fie cantitatile echilibrate. E foarte util carprog pt asta dar cel
original. Clona nu face ...la partea electronica e bun irlr 2905 dar e mai bun mty100n10e. Parca era
cineva aici care vroia sa schimbe partea electronica cu alta. Fara centricubare va functiona prost sau nu
va functiona.
Salut ,
Am si eu aceeasi problema cu calculatorul unei pompe VP44 (este montata pe un audi 2.5tdi).Am oprit
motorul si la 10 minute distanta nu a mai pronit .Masina pornea la sfert vara-iarna fara fum sau alte
probleme .cu conductele slabite scoate motorina la toate injectoarele , nu baga si presiune , iar pe
laptop vede si temperatura combustibilului si turatia pompei .
Am gasit , cautand informatii , pe acest forum , excelentul tutorial pe partea de mecanica la tipul acesta
de pompa insa pentru partea electronica se mai lasa un pic asteptat asa ca am sa provoc eu continuarea
.
Am vazut ca exista membri care chiar stiu cum lucreaza in detaliu aceasta pompa si care au experienta si
in reparatia psg5 .
Se stie ca exista pe pompa 2 electrovalve , una cu functionarea prin impulsuri (cea dintre conductele
pompei ) responsabila in caz de defectiune cu pornirea motorului , si care are si rolul de regaj fin al
dozajului de motorina , si o a doua electrovalva , cea de sub capul de injectie , care lucreaza continuu
variabil si care este responsabila cu varierea avansului optim in functie de regimul motorului .
In calculatorul pompei pe toate forumurile pe care le-am cercetat se face referire la un singur tranzistor
final care din diverse cauze se prajeste si care comanda electrovalva din capul de injectie , in celalalt colt
al calculatorului pompei se spune ca ar fi un lm7805 care ar ceda primul , si ar fi responsabil de prajirea
tranzistorului de inlocuire .
Cine comanda electrovalva de avans ?
Care sunt valorile rezistentelor celor 2 electrovalve?
In ce priveste tranzistorul problematic , am inteles din cautari ca este un irf 44n (Vdss=55v
,Rdson=17,5mohm,Id=49A , turn-on delay time 14 ns si turn-off delay time de 44ns ) , si care in mod
aproape automat se inlocuieste cu irf2905 (55v, 27mohm , 42A ,11 ns cu 26 ns) , mai rapid deci , dar mai
slab in amperaj cu aproape 20 % . irf 3905 inchide tarziu si poate duce la incalzirea bobinei iar
mty100n10e (48 ns cu 186 ns ) cred ca iese din discutie .
Ce parere aveti despre irf3710 (Vdss=100v,Rdson=23mohm,Id=57A , 12ns cu 45 ns ) ? A incercat cineva ?






al3x_gym
Membru bebe
2 mesaje
din 23 Feb 2015
Locatie: Neamt
Dum 29 Mar, 2015 4:08 pm


Raspunde
Share
buna eu lucrez intr-un service de famile si noi in proportie de 80% din masinile reparate sunt ford si
opel!
eu pe masina mea;o zafira din 2001 cu pompa vp44 cod 015 am montat un tranzistor irfz 44n si sunt
deocamdata multumit
am mai reparat si alte 2 pompe cu acelasi tranzitor si functioneaza perfect
DAR MARE ATENTIE tranzistorul montat ulterior nu trebuie montat in calculatorul pompe deoarece nu
se raceste si se arde in scurt timp
eu l-am montat afara din pompa pe un radiator mare luat de la procesorul unei unitati PC de computer
si se raceste bine!
Dar am o problema la care nu am raspuns inca si am informatii ca ar fi de la senzorul de turatie din
pompa si anume problema ar consta in cantitatea de combustibil injectata la 800 de rotatii adica la
relanti si anume in loc de 3 miligrame imi injecteaza meste 4 aproape de 5 si a crescut consumul. asta se
intampla doar la masina mea la celelalte reparate a scazut consumul de combustibil dupa montarea
tranzistorului.
daca poate cineva sa ma ajute in vreun fel cu vreo informatie as fi recunoscator! eventual puteti lasa
mail pe
piese_ford@yaoo.com
mi-a zs cineva de la bosch service ca trebuie calibrata pompa pe banc iar dar nu stiu ce sa cred!






ady72
Membru bebe
3 mesaje
din 13 Mar 2015
Locatie: Bucuresti
Lun 30 Mar, 2015 11:01 pm


Raspunde
Share
Am rezolvat-o . Socoteala de acasa nu s-a potrivit ...cu cea din targ . Am inlocuit cu ce am gasit : irf 2807
(13ns 49ns si 82 A fata de 14ns 44ns 35A ai ifr 44 ) mai bun decat ce intentionam sa folosesc , cu ceva
batai de cap pentru ca era in capsula mare fara urechea de prindere pe radiator , adica TO 262 si nu smd
.L-am montat cu ceva chin in locul vechiului irf 44 pentru ca nu are loc fara interventie atenta in peretele
calculatorului , si pana acum nu a cracnit . Toaca si chibrite .Sunt curios cand o sa crape .L-am lipit
cu.....Bison Epoxy Metal adica un adeziv universal obisnuit .Avand in vedere diferenta de amperaj de
care este capabil , fata de mosfet-ul original (consumul bobinei pe care o alimenteaza am inteles ca este
maxim 20A deci 25% din cat duce IRF 2807 fata de 70% din cat ducea IRF 44 ) si gabaritul mult mai mare
in care este "impachetat" fata de smd-ul original (pe dos are totusi o fata de cupru mult mai
voluminoasa decat varianta smd) , nu ma astept sa puna probleme de incalzire .
In ce priveste consumul inca nu imi dau seama daca a crescut sau nu , desi teoretic ar putea sa creasca
putin , insa prin Bucuresti nu ai ce consum sa ii faci unei masini .
In plus , cu ocazia demontarii pompei am verificat si pistonul de avans al injectiei care era blocat , fara sa
demontez pompa , adica nu am scos afara pstonul , doar l-am data cu spay degripant si i-am facut curse
pana nu a mai tinut blocat nicaieri .Dupa ce am remontat la loc si am pornit motorul , se auzea complet
altfel , mai putin zgomotos , iar de tras trage mai bine . Inca nu am avut timp sa pun laptopul sa ii vad
avansul , din curiozitate , pentru ca imi porneste tot instant .
Totusi intreb daca stie cineva sa imi spuna , daca fac rost de un calculator pentru pompa (doar partea
electronica) se poate adapta la ecu masinii si sa il tin de rezerva pentru eventualitatea ca face figuri la
drum lung ? (calculatorul pompei il pot schimba si in mijlocul drumului la motorul v6 2.5 tdi ).


rolland
**




427 mesaje
din 23 Apr 2012
Locatie: Mures
Mar 31 Mar, 2015 9:33 am


Raspunde
Share
Salutare. Daca zici ca ai avut pistonasul blocat eu iti recomand sa desfaci pompa pt ca spray-ul e frectie
la picior de lemn .Cand ai lumea mai draga si in special iarna o sa ai probleme cu pornirea. Iti recomand
sa faci o verificare si la izolatia firelor de la electrovalva de avans .






ady72
Membru bebe
3 mesaje
din 13 Mar 2015
Locatie: Bucuresti
Mar 31 Mar, 2015 5:18 pm


Raspunde
Share
Stiu ca ce am facut la pistonas este exact cum spui o "frectie" , dar a fost prima data cand am dat-o jos
de pe masina si aveam nevoie de masina sa imi mearga fara sa ma complic . Ideea este ca am constatat
ca "tinea" la fundul alezajului si dupa manevra cu spay si-a dat drumul "la mana " .ca intradevar aveam o
problema acolo am realizat deabia dupa ce am montat la loc si am constatat ca motorul merge si trage
mult mai bine iar asta nu din cauza tranzistorului pe care l-am inlocuit ci a corctiei de avans pe care a
inceput sa o faca pompa .Cand voi avea timp o dau jos din nou dar NUMAI dupa ce ma conving (dupa ce
mai studiez) ca pot scoate afara capul hidraulic fara sa imprastii rolele (2 sau 3 nu stiu sigur cate are
pompa mea) astfel incat sa nu ajung la pompagiu ca daca ajung acolo eu o arunc in Dunare si iau alta
pompa (sunt patit cu pompagii batrani in meserie si vestiti ca profesori carora le puneam in fata inclusiv
manualul de reparatie al unor pompe banale de tractor si nu erau in stare sa le faca nici pe pompe cum
trebuie si nici pe injectoare ca ajunsesem sa imi fac singur scula pentru reglarea injectoarelor si mi le
faceam in curte cum trebuia } .
Cu pornirea nu am avut probleme niciodata oricat de frig a fost iarna si stiu sigur ca din 6 bujii am 4 arse
de cand am luat masina , adica de 5 ani si in mod sigur la cat de intepenit era pistonasul de avans in
alezajul pompei nu lucra deloc pana sa umblu la el .Remedierea pistonasului este o treaba mai de migala
, trebuie slefuit cu grija si il am in vedere la viitoarea demontare a pompei .Pentru moment am
confirmarea faptului ca si acolo aveam o problema dar de care nu stiam .
Cat despre izolatia firelor de la bobina din mijlocul capului hidraulic nici nu se punea problema sa
ramana in halul in care era .Eu am avut la dispozitie niste conductori izolati cu un soi de cauciuc siliconic
de la instalatia electrica a unui aragaz vechi , de la care am recuperat doar izolatia , si le-am izolat de mai
tin o viata fara sa se mai coaca pe masina .
Cu calculatorul pompei insa daca poate cineva sa ma lamureasca .Pot sa iau o alta unitate (partea
electronica) in caz ca totusi interventia mea de inlocuire a tranzistorului va ceda (iar la cum am vazut ca
functioneaza pompa asta poate sa ma lase in drum oriunde ) astfel incat sa adapteaz partea electronica
la ECU masinii ? Este necesara o astfel de adaptare prealabila ? Adica sa tin in masina partea electronica
, calculatorul pompei , cum tinea orice sofer constient pe vremuri in torpedou un condensator o platina
eventual un capac de delco , si sa il imlocuiesc doar in caz ca imi face probleme la un drum mai lung ,
pentru ca pana nu crapa eu de pe masina calculatorul pompei asa cum l-am reparat , nu il dau jos .


Cipiotul
****




2,666 mesaje
din 30 Dec 2008
Locatie: Iasi
Mar 31 Mar, 2015 5:34 pm


Raspunde
Share
daca e de pe o pompa cu acelasi cod ca al pompei tale, doar lipesti firele si functioneaza... testat pe
masina mea (cumparat pompa SH completa si utilizat doar calculatorul)


17_adi
**




306 mesaje
din 26 Jun 2010
Locatie: Dambovita
Joi 09 Apr, 2015 7:29 pm


Raspunde
Share
Am si eu o problema.In urma cu aproximativ o saptamana masina ( astra g y20dth) nu a mai pornit.Un
prieten de al tatalui meu fara sa vada masina a zis ca ar fi calculatorul de la pompa de injectie.S-a
demontat de pe masina , am trimis-o la el, a reperat-o, iar un alt baiat a montat-o pe masina.Masina a
pornit, totul ok insa este mai zgomotos, parca mai turat , nu trage cum trebuie si consuma mult mai
mult!A fost pusa pe tester si s-a spus ca ar fi o electrovala de langa baterie.Mentionez ca toate astea sau intamplat dupa montarea pompei pe masina, oare nu este reglat avansul cum trebuie?Ma puteti
ajuta?Stiti pe cineva din Targoviste mai priceput ?
Multumesc.


iulian1971
*******




7,147 mesaje
din 21 Dec 2006
Locatie: Ilfov
Joi 09 Apr, 2015 10:19 pm


Raspunde
Share
Poti lua legatura cu @DB77AAA daca vrei.


17_adi
**




306 mesaje
din 26 Jun 2010
Locatie: Dambovita
Joi 09 Apr, 2015 10:30 pm


Raspunde
Share
Am luat, sper sa se rezolve.Paste fericit tuturor!Va tin la curent.






gogutu
Membru bebe
7 mesaje
din 24 Jul 2014
Locatie: Constanta
Vin 10 Apr, 2015 7:43 am


Raspunde
Share
Oprit motor , incercari nereusite de pornire , platforma ,service rezultat pompa defecte P1630
,demontat pompa injectie ,plecat Tirgoviste , astept vesti / Nimic mai rau decit sa fii pieton /
Masina Opel Zafira y20 dth 74 cp 2000 cc din 2001
Este in Tirgoviste vreun profesionist in pompe injectie ?
PASTE FERICIT OPELESTILOR