Sacado de : http://www.aesbass.com/index.htm
Número 1
Qué mirar (hacia fuera) para
Al comprar un contrabajo
Primera parte
Los músicos son un lote muy inteligente y creativo. Su creatividad también los hace
ser un poco impulsivos, especialmente cuando han decidido que "necesitan" un
nuevo hacha. El contrabajo puede ser un instrumento muy propenso a problemas,
debido a su tamaño y la naturaleza del material del que se fabrica. Así que he
reunido varios consejos para hacer la compra de un nuevo o viejo bajo una
experiencia más positiva.Esperemos que esto mejorará su nivel de confianza y le
ayudará a evitar un error potencialmente caro y desgarrador. Por favor, intenta ser
metódico al pasar por el proceso de compra de bajos. Un instrumento sólido que
satisfaga sus necesidades será el resultado probable.
Primero: evalúe sus necesidades.
¿Qué tipo de música estarás tocando, y en qué tipo de lugar? Un plucker Bluegrass
que juega principalmente festivales al aire libre y quiere un tono simple, boomy,
sería prudente obtener un bajo laminado (madera contrachapada). Estos bajos se
construyen a partir de múltiples capas unidas de madera delgada y son
relativamente impermeables a los cambios climáticos y el manejo brusco. El mismo
jugador que también juega las melodías con un arco puede desear subir a un bajo
híbrido o tallado, que produzca generalmente un sonido más agradable del
arco. Pero los bajos con tapas de madera maciza (y / o espalda y costillas)
requieren más cuidado y son menos impermeables a los cambios climáticos y
manipulación brusca.
Un jugador clásico que busca un instrumento principal probablemente querrá tanto
el bajo tallado como su dinero va a comprar, ya sea nuevo o viejo. Si juega con un
arco alemán, tendrá que ser un poco cuidadoso sobre el tamaño y la forma de los
c-bouts, como la separación del arco puede ser difícil, especialmente en un bajo
con las esquinas de violín. (Ahora ya sabes por qué la mayoría de los bajos
alemanes tienen gambas.) Si toca literatura en solitario, un bajo con hombros
accesibles es una necesidad.
Los jugadores de jazz parecen hacer una gran música con una variedad de bajos,
de contrachapados antiguos y nuevos a las obras maestras italianas antiguas. Es
crucial que busque un bajo que produzca el tipo de tono pizzicato que desea para
su propio sonido. Si usted está buscando un sonido punzante, incluso, un hecho en
la tienda tallada bajo como un Juzek o Pfretschner podría ser el camino a
seguir. Funciona para Ron Carter y Christian Macbride. Si usted quiere un tono
bottomy, simple, un bajo americano de la madera contrachapada podría hacer el
truco. Si desea un sonido grande y más complejo por un precio económico,
considere un híbrido. Si usted juega solos arco, probablemente querrá un bajo con
una parte superior tallada.
¿Podrás cuidar bien el bajo que tienes en mente? Los bajos tallados son propensos
a problemas que se relacionan principalmente con la humedad en la que se utilizan
y almacenan. Debido a la amplia placa superior y posterior, y el hecho de que la
madera se expande y se contrae principalmente a través de su anchura, sequedad
excesiva puede causar deformación, apertura de la costura y grietas. Por el
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contrario, la humedad excesiva puede causar hinchazón y fallo de las juntas de
pegamento. El mejor ambiente para un bajo esculpido es un estado constante de
humedad y temperatura, digamos 70 grados Fahrenheit y 45% de humedad
relativa. Pero vivimos y jugamos en el mundo real, y tales condiciones sólo existen
en los museos. Así que se aconseja al dueño del bajo que intente mantener el bajo
razonablemente humedecido en el invierno, y que lo mantenga fuera del sótano
húmedo en el verano.Pero se prevenga que incluso si usted hace su absoluto
mejor, usted todavía debe esperar un problema ocasional. Los bajos híbridos deben
tratarse esencialmente como los tallados.
¿A qué tipo de manejo y de viaje se someterá su bajo?Si usted está planeando
hacer muchos de viajar con su instrumento, usted puede desear comprar el bajo
menos costoso que consigue el trabajo hecho. Eso es porque la realidad es que
tarde o temprano, ese bajo será aplastado, caído, aplastado o perdido. Y usted no
quiere perder una obra maestra insustituible. Además, hacer una evaluación
realista de su propio camino con las cosas. ¿Es usted cuidadoso y meticuloso, o un
poco disimulado y descuidado? Si usted sabe honestamente que es probable que
vencer a su instrumento, obtener uno que puede tomarlo.
Segundo: ir de compras.
Esperemos que vivas en una zona donde hay varias tiendas dedicadas al
contrabajo. En realidad, sólo hay unas pocas áreas metropolitanas en los EE.UU. y
en el extranjero donde ese es el caso. En los EE.UU., que incluiría Nueva York,
Cincinnati, Los Ángeles y Chicago, y tal vez algunos otros. Si tiene acceso a una de
estas áreas, comience a buscar un bajo que cree que podría satisfacer sus
necesidades. También mirar los foros de Internet como Talkbass y la lista de Craig
para ver si hay algún instrumento para la venta en su área general.Usted puede
revisar el directorio de Bob Gollihur para luthiers bajo en su área general; muchos
de ellos venden bajos. Si usted vive en o cerca de una ciudad universitaria con una
o más escuelas de música, visite esas escuelas y verifique los tablones de
anuncios. Echa un vistazo a lo que está en Ebay, pero ser muy, muy cuidadoso. Lo
último que necesita es involucrarse emocionalmente en una guerra de ofertas para
un instrumento que podría convertirse en una lata de gusanos.
Ahora salga y pruebe algunos bajos. Si eres un pariente nuevo, trae consigo a un
amigo que toca el bajo o mejor aún, a tu maestro. Hablando de maestros, una
palabra de advertencia aquí; muchos profesores tienen instrumentos para la venta
sobre una base regular. Algunos profesores son realmente los distribuidores que
suceden dar lecciones, principalmente para proveerse de un mercado de
compradores potenciales. Algunos otros tienen relaciones de "retroceso" con
tiendas locales o luthiers. Sin embargo, la mayoría de los maestros se mantienen
alejados de estas áreas éticas.Si te encuentras codiciando un bajo que tu maestro
tiene a la venta, no te saltes de realizar tu debida diligencia solo porque sientes que
debes confiar en esta persona. Haga revisar el bajo por un profesional.
Algunas tiendas de violín venden bajos, pero esperan que los montajes sean
rudimentarios, ya que el bajo es un animal muy diferente al violín. Pero no descarte
este recurso, especialmente si son flexibles sobre los problemas de
configuración. En general, se aconseja permanecer fuera de las tiendas de música
en general y tiendas de guitarra. Los bajos que venden tienden a estar mal
construidos, mal instalados overpriced junkers que en el negocio llamamos
juguetonamente "objetos en forma de bajo". Los instrumentos de esta calidad
tendrán vidas cortas, propensas a problemas, suenan mediocres en el mejor de los
casos, y posiblemente le pueden hacer daño.
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Hay algunas marcas vendidas principalmente a través de Internet, o por correo /
palabra de la boca. Si está considerando uno de estos, haga su investigación en
línea, y trate de encontrar a alguien localmente que posee uno y le permitirá
probarlo. Asegúrese de que hay una política de devolución en el caso de que no
funciona para usted. Tenga en cuenta que el envío es caro y que podría terminar
pagando por un viaje de ida y vuelta.
Tercero: Reduzca su elección.
Has salido y probado un montón de bajos y (con suerte) encontrado uno o más que
te gusta. Si usted está comprando un bajo usado de un distribuidor de confianza,
pídale que lo ponga en un banco y le muestre todas las reparaciones anteriores y
las áreas problemáticas, si las hubiera. Solicite su opinión sobre la salud general del
bajo, y pídale que lo compare con otros que ha vendido en este rango de precios. Si
está comprando un bajo usado en privado, primero pase por la siguiente lista de
comprobación básica antes de seguir adelante:
Cuello: ¿Se rompe? Si es así, ¿qué tan sólidas son las reparaciones? ¿Está el cuello
montado directamente?¿Puedes menear el cuello en su articulación?
Arriba y atrás: ¿Hay grietas? Si es así, ¿qué tan buenas son las reparaciones? ¿Hay
una grieta en el alma , oa lo largo del bassbar? Estos pueden ser preocupantes.
Costillas (lados): ¿Alguna grieta? ¿Cómo son las reparaciones? ¿Están intactos los
salientes superior y trasero, o hay lugares donde las costillas se abultan hacia
afuera? (Reparar esto puede ser costoso.)
Diapasón: ¿Es ébano, o un sustituto más barato? ¿Los hilos de las secuencias? ¿La
articulación entre el cuello y el diapasón es sólida y recta? ¿Hay camber excesivo?
Si usted está comprando un bajo nuevo, haga su investigación en línea, pregunte al
distribuidor sobre sus experiencias y problemas con la marca, y pida un chequeo
libre seis a doce meses abajo de la carretera.La mayoría de los vendedores de
buena reputación felizmente proporcionará este servicio.
En la segunda parte voy a entrar en más detalles sobre el tema de la inspección de
un contrabajo para la posible compra, así como las trampas potenciales.También
señalaré varios problemas comunes que se encuentran en muchos bajos más
antiguos.
Número 2
Qué mirar (hacia fuera) para
Al comprar un contrabajo
La segunda parte
En la primera parte discutieron un enfoque metódico para encontrar un bajo que se
adapte a sus necesidades. Así que ahora vamos a suponer que usted ha encontrado
un bajo que le interesa, y que ha realizado una inspección básica. Ahora usted
necesita decidir si el bajo tiene las cosas adecuadas para ser su pareja en los
próximos años. Debe responder a dos preguntas muy importantes antes de hacer
su compra: 1) ¿Este instrumento funciona para mí desde un punto de vista de tono,
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respuesta y proyección? 2) ¿Es este instrumento en el tipo de condición que me
permite sentirse cómodo poseerlo? También tiene sentido para usted hacer su
investigación y asegurarse de que está pagando un precio razonable. A pesar de
que usted puede estar enamorado en este momento, siempre hay la posibilidad de
que en algún momento en el futuro desea actualizar su bajo. Si usted pagó
demasiado por él, usted podría tener un despertar grosero en trade-up o tiempo de
venta.
Ahora vamos a ahondar en las dos preguntas principales:
1) ¿Este instrumento funciona para mí desde un punto de vista de tono, respuesta
y proyección?
Definamos y hablamos de estos términos, en un sentido general.
El tono es la calidad del sonido que hace un instrumento. Los bajistas tienden a
definir el tono de su instrumento como "brillante", "oscuro", "punzante" o
"boom". Una de las mejores maneras de evaluar el tono de un bajo es jugarlo
mirando hacia una esquina en una habitación bastante muerta. En cierta medida, el
color de tono de un instrumento en particular depende del reproductor. Es decir, un
jugador que tiene dedos grandes y carnosos, y se hunde, hará un sonido diferente
que un jugador con dedos pequeños y huesudos, que juega más en la superficie. .
La respuesta es la forma en que un instrumento emite su sonido en relación con la
energía que el jugador pone en ella. Algunos bajos suelen responder rápida y
fuertemente con un mínimo esfuerzo; otros tienden a requerir más músculo para
sacar el sonido. Un jugador es sabio para evaluar su propio estilo de juego y
emparejar el instrumento a él. La respuesta de un bajo depende en gran medida de
su puesta en marcha. Por ejemplo, un bajo con un diapasón altamente curvado
(escorado) requerirá mucho más esfuerzo para jugar, y responderá de manera
diferente a una con una trastiera moderadamente acodada. El ajuste y la posición
del alma son también muy importantes para la respuesta (así como el tono y la
proyección).
La proyección es la capacidad de ser oído, o la sonoridad percibida. También puede
considerarse como una fuerza de carga. Es imperativo que un bajo se pruebe en las
condiciones reales que se jugará. Si usted está jugando música de bluegrass sin
amplificador, es necesario probar el bajo en un ajuste de este tipo, de preferencia
en un gran espacio de rendimiento. Si va a tocar jazz amplificado fuerte con un
baterista bashing, asegúrese de que el bajo funciona para usted en ese entorno. Si
va a tocar en una sección de orquesta, usted quiere ser capaz de escuchar el bajo
bajo el oído mientras se juega con varios otros bajos. Tenga en cuenta que el
volumen de un bajo percibido es muy diferente de la posición del jugador, en
comparación con el de la audiencia. Si es posible, evalúe el tono y la proyección de
la posición de la audiencia, mientras que un amigo o profesor (cuyo estilo de juego
usted sabe) juega el bajo para usted.
2) ¿Es este instrumento en el tipo de condición que me permite sentirse cómodo
poseerlo?
En la parte 1 de este artículo mencioné varias áreas del bajo para ser comprobado
para los problemas físicos. Los bajos pueden ser muy costosos de reparar, por lo
que incumbe al comprador potencial para asegurarse de que el instrumento está en
buenas condiciones. Todos los bajos han tenido o necesitarán algún día
reparaciones; es la naturaleza de la bestia, siendo tan grande y bajo tanta
tensión. Si está comprando un bajo más antiguo, espere imperfección. Si es posible,
pida a un luthier cualificado que le otorgue al instrumento una inspección previa a
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la compra. Espere pagar $ 50 a $ 100 o así por este servicio. El luthier comprobará
probablemente hacia fuera la junta del cuello, el trastiera, las costuras del cuerpo y
la alineación de placas, de los bloques internos, de la barra baja, de las
reparaciones viejas de la grieta, de la voluta y de la nuez, del sillín y de los
accesorios del instrumento. Él / ella también informará sobre el montaje, buscará
nuevas grietas u otros problemas y dará al bajo una audición corta. Si las primeras
palabras de la boca del luthier son "tengo algo mejor arriba", puede que quieras ir
a otro lugar. Dicho esto, si el luthier encuentra problemas significativos con el bajo,
y es capaz de señalar claramente a usted, echar un vistazo a sus mercancías no
puede lastimar.
Problemas específicos con respecto a Kay, American Standard y King basses:
Estos bajos laminados fabricados en Estados Unidos fueron construidos con
empalmes de cuello de cola de milano ciegos. La resistencia mecánica de este tipo
de junta es inferior a una mortaja clásica del cuello. Con el tiempo, el ángulo de la
cola de milano, empujado por la tensión de la cuerda, tiende a aflojar o incluso
destruir la articulación del cuello. La articulación del cuello de estos bajos se diseñó
para ser cortada por la máquina en un ambiente de fábrica, donde la mano de obra
altamente calificada no era factible (debido a limitaciones financieras). Como un
medio eficiente y preciso para asegurar el cuello al cuerpo fue un éxito.Pero como
componente a largo plazo de un buen bajo de cuerda, no lo era. Además del
problema estructural con estas articulaciones del cuello, la mayoría de estos bajos
se hicieron con una proyección de cuello (ángulo) adecuada para cuerdas de
intestino que se tocan a una pulgada (25,4 mm) del diapasón. Cuando está
equipado con cuerdas de acero o híbridas jugadas a una altura razonable, se debe
bajar el puente hasta el punto en que la inclinación se hace difícil o
imposible. Además, el puente bajo y el ángulo de rotura (ángulo de las cuerdas que
cruzan el puente) pueden causar una falta de potencia y proyección, ya que la
fuerza de apoyo sobre el cuerpo no es óptima. Algunos jugadores encuentran el
cuello delgado de Kay incómodo; a otros les encanta. Desafortunadamente, es
común que este delgado cuello se curve considerablemente bajo los años de
tensión de las cuerdas. La cura es un nuevo trastiera de ébano instalado después
de enderezar el calor y reforzar el cuello. Muchos luthiers bajo también instalan las
tiras del refuerzo del cuello de la fibra del carbón en el cuello debajo del trastiera.
Otro problema con estos bajos, especialmente los más antiguos, es que las mesas
superiores tienden a deformarse bajo el pie del puente agudo. Con el tiempo la
presión de las cuerdas hace que la madera laminada ceda; la reparación puede ser
costosa y difícil. Un poco de deformación es aceptable. Además, las barras de bajo
tienen una tendencia a soltarse, principalmente en los extremos. Esta es una área
importante para ser inspeccionada.
Vigila tu espalda:
Si usted está considerando comprar un bajo plano-respaldado debe ser aún más
cuidadoso en su evaluación e inspección. La madera es un material orgánico que
incluye una cierta cantidad de humedad.Esta humedad inherente varía con la
humedad relativa y la temperatura del ambiente en el que se encuentra la
madera. Cuando la madera se vuelve más húmeda, se expande a través de su
anchura. Cuando se seca, se contrae. Este movimiento estacional es apenas notado
en los bajos redondeados, porque la forma arqueada es más resistente, y la
espalda usualmente no tiene barras transversales pegadas en ángulos rectos a la
mesa de atrás. En un bajo de fondo plano con barras transversales, la parte trasera
no puede moverse libremente con cambios estacionales porque está restringida por
los travesaños. Como resultado, con el tiempo la espalda se romperá o las barras
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se romperán sueltas. Esto es mucho más notable en los bajos que pasan su tiempo
en zonas climáticas muy cambiantes, como el Noreste de Estados Unidos. Antes del
advenimiento de la calefacción central, las grietas en los bajos planos eran menos
un problema. La línea de fondo, entonces, es que si usted está considerando un
bajo plano de bajo, preste mucha atención a la condición de espalda, grietas,
barras transversales sueltas y protuberancias de costura pueden ser par para el
curso. Todas estas condiciones son reparables, pero, lo has adivinado, caro.
Número 3
Conseguir que su bajo toque la forma en que le gustaría
La puesta en marcha
Parte 1: Diapasón
Todas las modificaciones a la jugabilidad de un bajo de cuerda caen bajo la
categoría de Set-Up. Los detalles del set-up son tan variados como los jugadores
del instrumento. Algunos bajistas necesitarán un set-up que les permita meter los
dedos por debajo de las cuerdas para las técnicas de slap, y otros querrán que las
cuerdas sean lo más bajas posibles para jugar sedoso y sin esfuerzo en los
registros superiores. A algunos les gusta doblarse o pellizcar suavemente y permitir
que el bajo resuene de una manera relajada, libre de tensión, mientras que otros
prefieren el músculo de las cuerdas, y requieren una gran resistencia del
instrumento. Hay bajistas que dependen de la amplificación en todos los lugares; y
hay quienes no usarían un amplificador si hubiera una docena de bateristas en el
concierto. Y luego hay bajistas orquestales que necesitan ser capaces de sacar
todos los posibles sonidos inclinados de su bajo; de un susurro a un rugido.
Una buena puesta en marcha comienza con el diapasón.El arco (curvatura de lado a
lado) y la curvatura (cucharada o alivio) deben ser adecuados para el tipo de
reproducción a la que se someterá el bajo. Una vez que el diapasón está
correctamente ajustado, entonces los otros detalles de configuración, tales como
puente, nuez, etc., se pueden elaborar para que coincida con él.
Una de las primeras cosas que hago cuando me encuentro con un cliente de
instalación es inspeccionar el diapasón. Aquí están las preguntas que me hago a mí
mismo:
1} ¿Está bien unido?
2) ¿Es suficientemente importante? Los viejos tablones de doble contrabajo que
han sido vestidos (cepillados y suavizados) varias veces pueden ser demasiado
delgados para funcionar correctamente.
3) ¿Es madera de buena calidad? Ébano es preferible debido a su rigidez y
durabilidad. Grano recto es muy deseable.
4) ¿Está la articulación entre el cuello y el listón derecho? ¿O está doblándose en
una dirección u otra? (Esto puede indicar deformación del cuello.)
5) ¿Han hecho las cuerdas ranuras en la tabla?
6) ¿Son las especificaciones de camber cerca de ideal?
7) ¿Es el arco adecuado para el tipo de juego?
También haré que el dueño toque el instrumento para mí y me muestre cualquier
área que encuentre problemática. (Los problemas con los trastieras se manifiestan
generalmente como zumbidos y traqueteos, pero pueden incluir áreas muertas, y
una sensación del "tightness" que viene con el camber excesivo. El arco del
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trastiera también pudo necesitar ser optimizado, pues los jugadores fáciles del jazz
preferirán a menudo un arco más plano que los jugadores de arco fuertes, que
necesitan más curvatura para los cruces de arco limpio). Colocaré una regla larga
en el diapasón para evaluar la combadura adyacente a todas las cuerdas.
Comprobaré a menudo el arco en ambos extremos con las plantillas que hice para
ese propósito; pero esto se hace mejor con las cuerdas apagado. También
comprobaré el trastiera para las áreas altas y bajas con reglas diferentes de la
longitud.
Una vez que se hace una evaluación de la trastiera, y he tomado algunas notas,
discuto con el jugador lo que se puede hacer para corregir o mejorar la jugabilidad
del bajo a través de las correcciones de trastiera. Si el diapasón existente está
firmemente unido y viable, la corrección puede ser un simple apósito. Esto consiste
en planear el diapasón para eliminar las áreas altas y bajas, estableciendo la
curvatura y el arco adecuados, alisando y luego sellando el tablero. El cepillado
debe hacerse con un plano de corte afilado con una pequeña abertura de la
garganta, de lo contrario la madera de la trastiera es probable que arrancar en
pequeños trozos. Después del planeo, las pequeñas facetas que el plano ha hecho
necesitan ser redondeadas con raspadores, entonces la superficie lijó el fondo del
bebé liso con los bloques de lijado y los abrasivos progresivamente más
finos. Después de humedecer el diapasón para levantar el grano, se bruñe con el
acero más fino o la lana sintética, entonces se sella con una capa ligera del aceite
que se seca. Este aceite puede ser aceite danés (tal como Watco), aceite de Tung,
aceite de nuez, o aceite de linaza. Algunos luthiers usan cera, pero personalmente
no me gusta la sensación de ello.
El ajuste de la altura y el espaciado de la nuez es una parte importante de
cualquier trabajo con diapasón. Si el diapasón ha sido correctamente montado, sin
caída en el extremo de la nuez, entonces las ranuras de la nuez se pueden ajustar
casi hasta el nivel del diapasón. Los archivos especiales que están cerca del
diámetro de las cuerdas individuales se deben utilizar para esta tarea. Me gusta ser
capaz de sólo deslizar una tarjeta de visita bajo cada cuerda en la nuez, cuando el
bajo está en plena tensión. Algunos jugadores que les gusta más tensión pueden
preferir que la nuez deje un poco más alto.
Acerca de la comba de diapasón: Bajo tensión, el diapasón del bajo debe tener un
poco más de curvatura bajo las cuerdas bajas que las altas. Alrededor de 1.5 a
2.5mm debajo del E, a cerca de 1 a 2m m debajo del G. El punto más bajo (Nadir)
debe estar apenas sobre la octava, o levemente más bajo.
En mi próxima entrega, hablaré de la puesta en marcha de la nuez, el puente y el
alma .
Número 3
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Conseguir que su bajo toque la forma en que le gustaría
Parte II
En la parte 1 discutió la importancia del trastiera como la base de la puesta en
marcha. Ahora me gustaría entrar en los otros componentes principales de la
puesta en marcha, y cómo afectan el sonido del bajo y la jugabilidad.
El alma
Una simple clavija de madera blanda mantenida en su lugar entre las placas
superior y posterior por la tensión de las cuerdas, el alma acústico es una entidad
estructural importante, ya que mantiene la parte superior de la flacidez bajo el pie
del lado agudo del puente bajo el pie del puente del bajo). Pero también
desempeña importantes funciones en el sonido y la respuesta de un instrumento de
cuerda. Algunos luthiers creen que el alma sirve para transferir vibraciones de la
parte superior a la parte posterior;otros creen que es simplemente una vara de
refuerzo, creando un punto de pivote para que la parte superior vibre
alrededor. Creo que ambas teorías tienen mérito, y también creo que mover el alma
tiene un efecto en el balanceo de la barra de graves, el "motor" de la caja de
resonancia del bajo. Hay varias otras teorías también, pero para el propósito de
este artículo me pegaré a las ramificaciones prácticas de la colocación y de la
colocación del alma sano.
FIT: El ajuste del alma donde toca la parte posterior, y especialmente la parte
superior, es crucial.Esto es importante tanto para los problemas de tonalidad /
respuesta como para la salud del instrumento. Es especialmente importante que el
alma se ajuste firmemente contra la madera blanda superior, para evitar la
creación de una abolladura, o peor, una grieta en la placa frágil de la madera
blanda. Algunos luthiers (yo incluido) presentan un pequeño bisel de relieve
alrededor de los extremos del alma , para ayudar a evitar la división del alma y la
abrasión de la parte superior cuando se mueve el poste. He visto varios postes de
sonido equipados con un bisel enorme que reduce el contacto por cerca de la
mitad; esto no puede hacer nada bueno para el tono o la respuesta, y en realidad
puede causar una división en la tabla superior. Cualquier bisel debe ser pequeño o
el instalador no puede decir si el alma realmente encaja. Si un alma acústico está
equipado con ningún bisel en absoluto, es importante quitar cualquier fuzz o astillas
alrededor de los extremos, porque de lo contrario un buzz desagradable puede
resultar.
POSICIÓN: En general, el alma debe estar situado lateralmente (este-oeste) justo
enfrente de la barra de graves. Así que si la barra de graves se encuentra a 65 mm
en el lado del bajo f-agujero, el alma debe estar situado a unos 65 mm en el
agujero de agudos lado f. Debe estar situado longitudinalmente (norte-sur)
alrededor de ¾ a 1¼ de diámetro debajo del pie del puente (hacia el cordal). Por lo
tanto, si el alma es de 18 mm de diámetro, se debe sentar alrededor de 14-22 mm
o menos por debajo del pie del puente de triple-lado. Por lo general comienzo un
montaje alma colocando el alma enfrente de la barra de bajo y un diámetro debajo
del puente. Llamo a esto la posición "neutral". Tenga en cuenta que la parte inferior
del alma debe sentarse en ángulo recto bajo la parte superior, con una inclinación
mínima.
En la mayoría de los casos no "ajuste" un alma acústico hasta que primero lo
encaje bien en la posición neutral.Este lugar funciona bien la mayor parte del
tiempo.Después de un poco de "jugar-en", el dueño del bajo y yo determinaremos
si el ajuste es necesario. La posición del alma se puede cambiar si el jugador quiere
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más o menos de cierto tipo de tono y / o respuesta. Rara vez ajustar un alma más
de unos 5 mm en cualquier dirección. Los efectos del reposicionamiento de la
posición son generalmente muy sutiles, pero a veces abren los ojos. Quisiera decir
aquí que el ajuste del sonido es un poco de un "arte negro", y que a veces el
resultado no tiene sentido. Estoy convencido de que hay algo de magia involucrado.
Aquí está mi opinión sobre algunas pautas básicas para ajustar el alma bajo:
Para
Para
Para
Para
más fondo: Lejos de la barra de graves.
más golpes: hacia la barra de graves.
un sonido más abierto y resonante: lejos del puente.
un sonido más estricto y controlado: Hacia el puente.
A veces me encuentro con un bajo que responde de manera diferente de lo que es
típico a los cambios de posición alma . A menudo, la única manera de encontrar el
"sweet-spot" es a través de tiempo de ensayo y error. Esto puede ser realmente
frustrante, y yo personalmente sólo puedo manejar alrededor de una hora de esto
antes de mis oídos y la paciencia van adiós.
Tinkers por ahí, tenga esto en cuenta: la mayoría de los cambios de posición
también requerirán reajustar. Esto se debe a que las superficies a las que se ajusta
un alma acústico son curvas complejas, a menudo irregulares también. Este es un
trabajo para un experto, especialmente en un viejo bajo tallado. Hacer el trabajo
bien requiere mucha luz, herramientas adecuadas, espejos y grandes reservas de
paciencia. No estoy diciendo que un talentoso y bien equipado do-it-yourself-er no
debe abordar este trabajo, pero hay consecuencias para hacerlo mal. ¡Instalar un
alma acústico con su borde presionando en un grano de la mesa de la madera
blanda puede causar una grieta seria! Y un alma nunca debe moverse con las
cuerdas afinadas! Si un "luthier" comienza a golpear su alma alrededor sin primero
tomar abajo de la tensión de la secuencia, salga de allí rápidamente! Esta práctica
puede desgarrar trozos de madera de la parte superior de su bajo, ya sea tallado o
laminado.
TENSIÓN: Idealmente, el alma debe encajar lo suficientemente fuerte como para
permanecer en la posición sin cuerdas en el instrumento. Pero los cambios
estacionales y los cambios bruscos de humedad pueden tener un efecto importante
en la tensión del poste. Los bajos redondeados son más capaces de manejar estas
variaciones, ya que la parte trasera es más flexible que un bajo de fondo plano con
refuerzos de barras traseras. Muchos bajos planos requieren un sonido de verano y
un alma de invierno para sonar y responder a su mejor.
Los problemas de respuesta están muy a menudo relacionados con la tensión, o la
rigidez del puesto.Violinmakers confían en un axioma simple: Un alma apretado
iguala un violín flojo, y viceversa. Esto es a menudo cierto de los bajos también; sin
embargo, los bajos cambian tanto las dimensiones (porque son tan grandes y sus
partes de madera varían mucho con las condiciones climáticas) que es imposible
tener siempre el alma ajustado con una tensión óptima.Pero cuando un bajo se
está portando mal, comprobar la tensión del alma puede ser la clave para mejorar
su respuesta. Para complicar esto aún más, algunos bajos suenan / responden
mejor con un alma apretado y otros con un alma suelto. Un alma excesivamente
apretado puede manifestarse en un sonido brillante y aplastado. Un alma
demasiado suelto puede hacer que un sonido de bajo flabby, wolf-y, y lento para
responder. Y luego están las excepciones ...
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El alma debe estar en su lugar durante el montaje y ajuste del puente. En mi
próxima instalación voy a ahondar en el puente y la nuez, los otros componentes
principales en la puesta a punto del bajo.
Mientras tanto, espero hacer unas pocas columnas Q y A en el futuro, y agradecería
escuchar de ustedes que tienen problemas con sus bajos, o simplemente quieren
ampliar sus conocimientos sobre nuestro noble instrumento. Por favor envíe sus
preguntas a: ArnoldS@aesbass.com .
Número 4
Conseguir su bajo que juega de la manera que usted desea
Parte III
El puente y la nuez
El puente y la nuez tienen dos funciones: sujetar las cuerdas en la posición
adecuada para tocar el bajo y transferir las vibraciones tonales de las cuerdas a la
cámara de sonido del instrumento. Tanto el puente como la nuez pueden tener un
efecto profundo en la jugabilidad de un bajo, dependiendo de la altura a la que
sostienen cada cuerda y del espaciado entre las cuerdas. También juegan un papel
importante en mantener las cuerdas centradas sobre el trastiera.
La nuez: Generalmente hecha de ébano, con el grano a 90 grados del grano del
diapasón, la nuez es la pieza situada en el extremo superior de la trastiera, que
está ranurada para guiar las cuerdas en la clavija.Siempre que el diapasón se haya
vestido correctamente, un bajo juega y suena mejor cuando los surcos de nuez
están cortados bastante bajos. Me gusta ser capaz de sólo deslizar una tarjeta de
visita bajo cada cuerda donde se encuentra la nuez; la tarjeta debe encontrar un
poco de resistencia. Cuando las ranuras de la nuez son demasiado altas, un bajo
perderá sustain y vivacidad de tono, y será difícil dedo en las posiciones más
bajas. Cuando se corta demasiado bajo, se producirá un zumbido o ruido cuando se
toca la cuerda abierta. Una palabra de la precaución aquí: Es común encontrar un
trastiera bajo que haya sido rodado ligeramente abajo hacia abajo en la nuez,
como resultado de la técnica incorrecta del planeo y / o del pulido. Esto se debe
comprobar con una pequeña regla antes de bajar las ranuras de nuez, de lo
contrario un zumbido desagradable será el resultado probable. Por supuesto, el
apósito trastiera debe ser adecuadamente re-hecho, pero esto no es siempre una
opción inmediata.
El espaciado de las cuerdas en la nuez es comúnmente entre 9 y 11 milímetros,
medidos de la secuencia centro-a-centro. Prefiero 10mm, y me gusta tener
aproximadamente la misma cantidad de diapasón revelado al borde de las cuerdas
E y G.
Los surcos de la nuez deben ser ligeramente más anchos que la cuerda, y cortar
alrededor de ½ el diámetro de la cuerda hacia abajo en la madera de nuez. Las
ranuras deben ser cortadas con un ligero ángulo hacia abajo (hacia la clavija)
donde la ranura se encuentra con el diapasón. Desde allí, cada ranura de la cuerda
debe inclinarse suavemente hacia abajo hacia su eje del sintonizador. Las ranuras
necesitan ser lubricadas con grafito, idealmente de un lápiz suave.
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He escuchado tanto a los clásicos como a los jazzistas expresar serias sorpresas por
la cantidad de mejora de la jugabilidad que un simple ajuste de nuez puede
proporcionar. La mejora en el tono es un bono ocasional.
El puente: Hecho de arce de cuarto de corte, el puente bajo sostiene las cuerdas a
la altura apropiada del cuerpo, y se arquea para permitir la arqueación eficaz.Varias
decisiones importantes deben ser tomadas antes de seleccionar o hacer un puente
en blanco para ser utilizado en un bajo específico: 1) ¿Qué tan ancho es un puente
que necesita este bajo? 2) ¿Quiero ajustadores, y si es así, de qué tipo? 3) ¿Quiero
alterar la longitud de la cuerda? 4) ¿Quiero alterar el tono, y si es así, de qué
manera?
La anchura de la pieza en bruto del puente a utilizar se determina principalmente
por dos factores; la distancia entre los ojos superiores de los orificios y la posición
de la barra de bajo bajo el puente cuando el puente está centrado en la mesa
superior. Se considera deseable utilizar un puente no mucho más ancho que la
distancia entre los ojos superiores de los orificios f. La razón es que un puente más
ancho ejerce presión fuera del área de la mesa superior que contiene granos largos
de madera para transferir la presión. Como resultado, la parte superior puede ceder
alrededor de los agujeros de f a partir de un puente que es demasiado ancho. El
puente debe sentarse con su pierna del lado E parcialmente sobre la barra del
bajo. La posición de la barra de graves debe ser trazada en la mesa superior con un
lápiz de grasa en el área del puente, y un espacio en blanco elegido que se
encuentra muy bien sobre la barra de bajo. A veces se debe elegir un puente que
sea ligeramente más ancho que la distancia entre los ojos superiores de los furos,
debido a la posición de la barra de graves. Y a veces se debe elegir un puente que
sea considerablemente más estrecho. En general, un puente más ancho promueve
un sonido más profundo, y uno más estrecho, un sonido más enfocado. Sin
embargo, la posición del puente sobre la barra del bajo es lo más importante; un
puente que es demasiado ancho puede sonar realmente menos profundo que uno
más estrecho, si la pierna del puente se sienta más lejos que la barra baja.
Ajustadores de puente son casi una necesidad si el bajo vive en un ambiente
templado. Los ajustadores permiten al jugador adaptar su bajo a las condiciones
climáticas más secas y húmedas, la condición de las chuletas del jugador, y
también permiten pequeños ajustes de la corona del puente sin sustitución del
puente. Hay muchas opiniones en cuanto a qué tipo de ajustador es mejor; hay
aluminio, arce, ébano, fibra de carbono, polímero y titanio (y posiblemente otros) a
elegir de estos días. Cada uno tiene sus defensores, pero la diferencia en tono y
respuesta entre ellos es menor. Creo que un buen material para los ajustadores del
puente combina densidad bastante alta con el peso ligero, y por esa razón utilizo
generalmente aluminio. Tiene sentido para mí que el ajustador debe estar lo más
cerca posible de retractarse, con suficiente juego para permitir el reposicionamiento
estacional. Cuando los ejes de ajuste roscados están bastante expuestos, hay
menos hilo dentro del puente haciendo contacto tonal y mecánico, y creo que el
tono sufre (el desmontaje también es un peligro). No creo que haya una diferencia
tonal entre los puentes con los ajustadores instalados y los hilos de rosca
instalados, aunque prefiero el último (parece mejor a mi ojo).Todavía hay
controversia sobre qué sonidos "mejor"; un puente sólido, o uno con los
ajustadores. He cortado muchos centenares de puentes bajos, y prefiero el sonido
de un puente con los ajustadores. Creo que la flexibilidad añadida permite que los
pies se anuden más de cerca en la mesa superior, y casi siempre siento que
escucho una mejora en la claridad cuando instalo ajustadores en un puente
sólido. Estoy seguro de que recibiré cartas sobre eso.
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Se puede lograr una ligera cantidad de ajuste de la longitud de la cuerda colocando
el puente y ajustando el ángulo en el que se cortan los pies. Y un poco de ajuste
tonal puede lograrse eligiendo un puente con madera de grano más ancho, más
blanda, frente a madera de grano más estrecho y más dura. En general, la madera
más dura proporcionará un sonido ligeramente más brillante.
Las dos cosas más importantes que un bajista puede hacer para mantener su bajo
y su mejor sonido son mantener el puente correctamente colocado y mantenerlo
libre de colofonia y suciedad. Conozca su longitud de cuerda, y la posición
apropiada de su puente, ya que fue ajustado por el luthier, y comprobar que
regularmente. Y mantener la basura fuera de ella, como un puente bajo ondulante
transfiere su mejor energía sin masa adicional.
Número 7
Conseguir su bajo que juega de la manera que usted desea
Parte IV
Cuerdas, cola y alambre, silla de montar
STRINGS: Nunca el bajista tuvo tantos tipos de cuerdas para elegir. Parece que
cada año otra nueva cuerda de bajo llega al mercado. Cada nuevo tipo está dirigido
a un segmento determinado del mercado del bajo, y por supuesto afirma ser lo
mejor desde el advenimiento del motor de combustión interna. Con el riesgo de
sonar antiguo, aprendí a tocar el bajo cuando había tres tipos de cuerdas de bajo
disponibles: cuerdas Gut, Spirocores y Flexocors. Gut cuerdas fueron utilizados sólo
por los tradicionalistas, Spirocores por los jugadores de jazz y Flexocors por los
jugadores clásicos. Hemos hecho con lo que estaba disponible, y nadie desarrolló la
enfermedad de "síndrome de adquisición de cuerdas", comprar y probar todo en el
mercado, y nunca encontrar una cuerda completamente satisfactoria. Hoy en día
existen múltiples variedades de cuerdas de acero, sintéticas, híbridas y de intestino
(en varios calibres) producidas por Thomastic, Pirastro, D'Addario, Corelli, Jargar,
Larson, Supersensitive, LaBella, Innovation, Velvet y otros. Algunos de estos
conjuntos cuestan el equivalente de los salarios semanales de un trabajador
promedio, y pocos otros son baratos, por lo que experimentar con cuerdas de bajo
puede llegar a ser muy costoso en ningún momento en absoluto. Las permutaciones
son literalmente interminables, y no hay razón por la cual ningún bajista no pueda
encontrar un conjunto de cuerdas adecuado o combinación que satisfaga sus
necesidades.
La elección de su cuerda puede hacer una gran diferencia en la forma en que su
bajo suena y responde.Puede aclarar u oscurecer el tono, aumentar o disminuir el
sustain o decay, facilitar o apretar el arco o pizzicato respuesta, e incluso hacer su
bajo más fuerte o más suave. La mejor manera de encontrar la cuerda correcta
para tu bajo particular es intercambiar con otros bajistas, o visitar a un luthier que
puede hacer recomendaciones basadas en tu bajo y en los cambios que te gustaría
hacer. También puede ser informativo para visitar foros en línea y aprovechar las
experiencias de otros jugadores con diferentes cuerdas, siempre y cuando usted
toma todo lo que lee allí con un grano de sal. Si cambia el tipo de cuerda, dé a las
cuerdas nuevas tiempo para instalarse, y dense tiempo para aprender cómo jugar
mejor en ellas. Tenga en cuenta que el diámetro de las diferentes cuerdas de los
12
bajos varía, y puede ser necesario ajustar las ranuras de nuez y puente cuando
cambie de un tipo a otro.
Entre las ofertas actuales de cuerdas de bajo, estos son mis favoritos personales:
Pizzicato Jazz: Thomastic Spirocore
Arco clásico: Lazo entre Thomastic BelCanto y Pirastro Flexocor (me gusta usar la
cuerda Permanente de Pirastro en lugar de la Flexocor E.)
Doble Propósito: Pirastro Evah Pirazzi
Estudiante: D'Addario Hybrid
Gut: Pirastro Chorda
Classical Solo Tuning: Lazo entre Thomastic Spirocore Solo y Pirastro Permanent
Solo
TAILPIECE y WIRE: Hay una cierta mística sobre la función de la cuerda del
instrumento de cuerda y el alambre del accesorio. Aunque el cordal está
involucrado en un tono de bajo y respuesta, es un contribuyente menor en
comparación con cosas como la barra de bajo y alma . Dicho esto, hay un
conocimiento cada vez mayor sobre el material, el estilo y la afinación del cordal
que vale la pena investigar cuando se busca el toque final para hacer que un bajo
sienta y responda correctamente. Creo que el cordón sirve a dos funciones
importantes; que asegura los extremos de la cola de las cuerdas, y sirve como un
amortiguador tonal y "unidad de reverberación". En general, los cañones más
pesados son más adecuados para jugar arco, mientras que los más ligeros son más
adecuados para jugar pizzicato. Cuando usted arranca una nota, la energía
vibratoria se disipa con bastante rapidez, y un cordón más ligero le quitará menos
de esta energía. Cuando arquea una nota, la energía vibratoria excita la cuerda
mientras arquea la nota, y un cordal más pesado ofrece más de una noche de
sonido arco de muchos bajos, y puede reducir los tonos de lobo. Por supuesto hay
excepciones! La mayoría de los luthiers bajos intentan afinar la cuerda afterlengths
en dos octavas y un cuarto perfecto sobre las cuerdas abiertas como punto de
partida al setting-up un bajo, a menudo ajustando esta afinación hasta que suena y
se siente derecho al jugador. Algunos también se involucran con la afinación de la
propia cola, y algunos con el modo de coincidencia, los cuales pueden ser positivos,
si los ajustes sutiles.
Los amplificadores viejos de la guitarra utilizan un resorte y algunos circuitos para
una unidad de la reverberación. En un bajo, una pequeña cantidad de reverberación
(o "húmedo" sonido) es creado por el tailpiece en conjunción con la cuerda
afterlengths y el alambre del tailpiece. Si un jugador desea un sonido seco, esta
unidad de "reverberación" necesita ser calmada, ya sea con más peso, un cambio
en la afinación de afterlength, o un cable de cola más absorbente. Si un jugador
quiere un sonido más húmedo o más resonante, la unidad de "reverberación"
necesita ser optimizada. Sin embargo, cuando se amplifica un bajo, especialmente
a un volumen alto, es una buena idea cerrar la resonancia del área de la trompa
enrollando un pedazo de espuma blanda a través de las longitudes posteriores de
las cuerdas. Esto reducirá las resonancias y la retroalimentación no deseadas
dramáticamente. Para darle una idea de cómo está funcionando su unidad de
"reverberación", golpee el cordal y escuche el sonido resultante; claro, multi-agudo
y sostenido significa que usted es resonante al máximo en esa área.
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En los últimos años se ha hecho mucho de la mejora del tono que se puede
conseguir instalando un material sintético flexible en lugar del cable metálico
habitual utilizado para encuerdar el cordal. Mis experimentos con esto han sido
decepcionantes, y en cada caso me pareció que me gustaba el tono, la respuesta y
la resonancia mejor con mi habitual de 3/32 "cable trenzado de acero
inoxidable. Pero cualquier cable flexible es una mejora sobre una suspensión sólida
pesada del alambre, porque la flexibilidad en el alambre realza volumen y
resonancia.
Hay un alambre "tailpiece" que es comercializado por Kevin Marvin que sustituye a
la unidad de madera tradicional. Es básicamente cuatro hilos enrollados juntos y
unidos a un anillo que se ajusta alrededor de la espiga. Los extremos de los
alambres tienen pequeños bucles a través de los cuales se unen las
cuerdas.Algunos jugadores realmente les gusta lo que esta cosa hace por su bajo,
creyendo que abre el sonido y aumenta el volumen. He tenido un éxito limitado con
el cordón de Marvin, apreciándolo más en los bajos que se arrancan en lugar de
inclinarse.
Muchos fabricantes y jugadores han estado experimentando con tailpieces que
tienen un extremo superior anguloso, que varía las afterlengths de las
secuencias. A veces este tipo de cola puede ser útil para reducir los tonos de lobo y
la noche de la respuesta de las diferentes cuerdas. Creo que esto es porque se
deshace de la relación de cuartos perfectos que existe entre todos los afterlengths
con un tailpiece de tipo normal.
SILLA: La silla de montar es la pieza pequeña en el extremo inferior del bajo sobre
el cual se coloca el alambre del cordal. Generalmente fabricado en ébano duro,
protege el extremo trasero del bajo y fija la altura del alambre del cordal. En la
mayoría de los casos, la silla de montar tiene una altura de 1/2 "(12,7 mm). Las
sillas elevadas se montan en los bajos si el ángulo a través del puente es
demasiado alto, causando el hundimiento de la placa superior, tensión de juego
excesiva y / o tonos de lobo. Los bajos con un bajo ataque corto o aquellos con un
profundo conjunto, cuello muy inclinado tienden a tener un ángulo agudo a través
del puente (llamado el ángulo de ruptura).Medido en la cuerda A, el ángulo
idealmente debe ser de 30 a 34 grados. Un sillín levantado necesita ser atado por
un medio que no sea sólo pegándolo en su lugar, o se derrumbará. La mayoría se
extienden hacia abajo hacia el endpin y se aseguran con un tornillo en el
tailblock. He estado usando una silla ajustable que ideé en la mayoría de mis bajos
hechos a mano; me da otra herramienta con la que ajustar el sonido y la
respuesta. Considere una silla elevada si su bajo se siente apretado, tiene fuertes
tonos de lobo, o si la mesa superior está flacidez. Considere la posibilidad de bajar
su silla de montar si su bajo carece de resistencia adecuada para su estilo de juego,
o para aumentar ligeramente la potencia del instrumento.
Número 8
FLAT BACK vs ROUND BACK
¿Cual es la diferencia? ¿Cual es mejor?
Parte I
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Los contrabajos tempranos fueron construidos probablemente por los artesanos
experimentados en la fabricación de Viols, y por otros experimentados en la
fabricación de violines. La familia Viol de instrumentos fue construida con espaldas
planas; la familia de violín con espalda redonda o tallada. Hay cierto desacuerdo
entre los historiadores musicales sobre el linaje real del contrabajo. A diferencia de
la mayoría de los otros instrumentos de cuerda, el bajo nunca se ha vuelto
realmente estandarizado en su historia de más de 400 años. Hay abundantes bajos
planos, de respaldo redondo, de violín acorralado, gamba-acorralado, busettoacorralado, esquina-menos, hombro alto, inclinado-hombro, ancho-acanalado,
estrecho-acanalado, pedazos y bajos esbeltos alrededor a esto día. Los bajos por lo
general tienen una rotura o una curva en el medio de la parte posterior en el
combate superior, afilándose en el bloque del cuello, que permite que el
instrumento se acople más cercano al jugador.Esta característica es única dentro de
la familia del violín.
Los bajos planos son más económicos de hacer, por dos razones: 1) La espalda
requiere alrededor de 1/4 del grosor de la madera en bruto, y: 2) Se ahorra mucho
trabajo en la fabricación porque la espalda no está tallada fuera. (Algunos
fabricantes prefieren construir espaldas planas porque conserva un recurso cada
vez más reducido: hoy en día, se está desperdiciando un montón de tonos
hermosos en la construcción de instrumentos mediocres (y peores), poniendo
presión sobre una fuente estrecha y encogida). Así, si un bajo plano de bajo
requiere menos madera y menos mano de obra para construir, ¿debería tener un
precio más bajo que uno de respaldo redondo? La respuesta es sí y no. Un
fabricante de bajo que hace el trabajo a mano debe ser capaz de pasar a lo largo
de algunos ahorros (en el caso de un bajo flat-backed) para el comprador.Una
tienda comercial que principalmente las máquinas de su trabajo probablemente
considera la diferencia un lavado, ya que tendrán que hacer e instalar refuerzos en
una espalda plana, mientras que se necesita más material para la parte posterior
redondeada tallada. En el caso de los bajos más viejos es sobre todo un no
problema, ya que se comercializan y se fijan el precio principalmente en función de
su tono, jugabilidad y el área de origen (ya veces basado en el fabricante en
particular).
Hay algún argumento en la comunidad de bajos sobre qué tipo de sonido de la
espalda "mejor". Algunos jugadores y creadores creen que los bajos planos suenan
"más punzantes" y tienen una respuesta más inmediata. También tienden a sentir
que los bajos redondeados suenan más profundos, más oscuros y quizás proyectan
más, debido a su mayor volumen de aire interior. Y estoy bastante seguro de que
hay gente que cree lo contrario de ambas declaraciones. Estoy personalmente de la
opinión de que en una habitación oscurecida, la mayoría de los oyentes no podía
decir un bajo plano de bajo de un respaldo redondo. Sería casi imposible, sin
embargo, probar nada de esto, a menos que uno tuviera acceso a dos bajos
idénticos, ambos hechos de la misma madera, al mismo tiempo, con las mismas
medidas exactas, pesos, grosores de piezas, barniz, etc. , el montaje de una
manera idéntica, pero con una espalda plana en uno y una espalda redonda en el
otro. (Estén atentos, ya que un colega mío ha construido recientemente un par de
bajos exactamente como acabo de describir, estoy ansioso por conocer los
resultados y transmitiré lo que aprendo, a la espera de su permiso).
Ignore por un momento la declaración que acabo de hacer sobre la habitación
oscura. Hay, en mi opinión, una diferencia en la forma de bajos planos y respaldos
redondos responder a la entrada de arco o pizzicato.Sostengo que esto no es
realmente debido al contorno de la espalda, sino debido a la sujeción que se
adjunta a una espalda plana. Debido a que las espaldas redondas son más gruesas
y arqueadas, generalmente no necesitan ser reforzadas en la zona del alma
acústico. Las espaldas planas, por otra parte, están hechas de madera delgada,
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usualmente de 4 a 6 milímetros más o menos, y requieren tirantes para ayudarles
a mantener su forma bajo la presión del alma y la torsión de las cuerdas. Los
tirantes, tradicionalmente pegados a través de la espalda, están hechos de abeto, o
una madera blanda similar. El abeto es extremadamente rígido y elástico, y cuando
se empuja en una dirección, regresa rápidamente en la otra dirección. Esto imparte
una cierta retroalimentación al jugador que se puede percibir como rapidez debajo
del arco, o punchiness cuando se arranca. Piense en el soporte de abeto como un
resorte;las rocas del puente de la entrada de la secuencia, propulsando el alma
abajo en el refuerzo, que los resortes vuelven hacia arriba, amplificando la
entrada.Esta es una simplificación exagerada de la modalidad que realmente
sucede cuando se toca un bajo, pero creo que sirve para aclarar mi idea. Algunos
jugadores describen este efecto como un "frente fuerte de la nota". Un ingeniero de
grabación lo llamaría "ataque rápido".
Otra controversia entre fabricantes se refiere a si la parte trasera de un bajo debe
ser pesada y sólida, y resistir la vibración, o ser ligero y resistente, y vibrar
libremente. Aquellos en el primer campamento afirman que una espalda rígida e
inflexible permite que más energía se centre en la mesa superior, donde mejor
proyectará al oyente. Los que están en el segundo campamento afirman que un
bajo es como una placa de sonido secundaria, y debe permitirse que vibre
libremente, y como las frecuencias de los bajos son en su mayoría
omnidireccionales, no hace ninguna diferencia de donde el sonido emana. He
trabajado en bajos con pesadas y rígidas espaldas, y también en los más ligeros y
vibratorios. Ambos pueden sonar bien, pero personalmente prefiero el tono y la
respuesta de un bajo que se construye en el lado más ligero. También vale la pena
señalar que casi todos los bajistas pueden distinguir la forma en que su bajo suena
y responde cuando está de pie (sin inclinarse hacia atrás), y cuando está sentado,
con la pierna y la rodilla amortiguando la parte posterior del instrumento. Este
amortiguamiento parece afectar a los bajos planos más que a sus primos de
respaldo redondo. Si alguna vez ha tocado la guitarra clásica, o ha observado de
cerca una de ellas, sabrá que es importante que la parte posterior de la guitarra
esté libre del cuerpo del jugador, de modo que pueda escucharse la resonancia
completa del instrumento. Idealmente, un bajo se debe jugar de la misma manera,
aunque sentarse en un taburete durante un funcionamiento orchestral o de ópera
largo es apenas sobre una necesidad. (Wagner sea condenado.)
En la parte 2 de este artículo, voy a discutir los pros y los contras de la espalda
plana frente a la espalda redonda desde el punto de vista de la salud y la
longevidad del bajo. Por favor, envíe cualquier pregunta que tenga
a ArnoldS@aesbass.com . Espero con interés contestarlas en futuros números.
Número 9
FLAT BACK vs ROUND BACK
Las cosas técnicas
Parte II
En la parte 1, hablé sobre las diferencias de sonidos y jugabilidad entre bajos
planos y redondeados. Aquí me concentraré en las diferencias físicas entre ellos, y
los efectos de estas diferencias en la salud potencial y mantenimiento del bajo.
Los bajos redondeados son menos susceptibles al daño de espalda que los de
espalda plana. Hay tres razones por las cuales las espaldas planas son más frágiles:
1) Las espaldas planas requieren refuerzo, porque la madera trasera es delgada y
no tiene arco para hablar.Esta atadura tiende a trabajar suelto con el tiempo: 2) La
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madera de la parte posterior delgada es más fácilmente agrietada o perforada entre
los apoyos: 3) El método tradicional de pegar los apoyos en 90 grados a la madera
posterior tiende para causar deformación y agrietarse de la parte posterior
madera. Esto se debe a que los cambios en la humedad relativa causan que las
abrazaderas y la madera posterior se expandan y se contraen en direcciones
opuestas entre sí. Esto es un resultado de la madera que se extiende y se contrae
principalmente a través de su grano. Cuando esta reacción opuesta ocurre de una
manera severa, y el arriostramiento no se suelta, la grieta o la distorsión de la
forma en la madera trasera tiene lugar.
Normalmente, las espaldas planas se abomban hacia el interior durante el invierno,
y vuelven a quedar planas en el verano. En algunos casos, este abultamiento puede
causar tensión e incluso agrietamiento en las costillas y la mesa superior. Cuanto
más variable es un clima, más problemas potenciales se pueden esperar de un bajo
plano de bajo. Eso no quiere decir que poseer un bajo plano de bajo será una
pesadilla de problemas y costosas reparaciones. Pero, siendo advertidos, los
propietarios de bajos planos son prudentes para ser más cuidadosos acerca de
moverlos alrededor. También necesitan ser más conscientes de las fluctuaciones del
clima, especialmente los cambios rápidos y severos.
A principios de 1800, Abraham Prescott (fabricante estadounidense de
instrumentos de cuerda) experimentó con el uso de "X" refuerzos en bajos
planos. Supongo que la teoría era que las llaves angulares, que cruzaban el grano
de la madera trasera a unos 30-40 grados (en lugar de 90 grados), tenían menos
probabilidades de romperse con los cambios climáticos. Estos respaldos "X", de
hecho, parecen ser más estables. Creo que el X brace funciona bien para la
producción de sonido también. La llave principal en un bajo plano-bajo bajo se
coloca debajo del alma ;apoya y distribuye la tensión colocada en el bajo por su
puente y cuerdas. Con una abrazadera en "X" o en ángulo, la vibración se extiende
de una manera diferente que con una abrazadera cruzada típica. Varios fabricantes
modernos están usando ahora la abrazadera de "X", una sola abrazadera angulosa,
o una sola abrazadera angulosa más otro refuerzo en ángulo o dos. Yo
personalmente sería muy renuente a construir un bajo flat-backed hoy en día con el
arriostramiento tradicional. Las variaciones climáticas se intensifican en estos días
por la cantidad de experiencia de los músicos de viajes aéreos; su bajo puede estar
en condiciones del verano un día e invierno condiciona el siguiente.
Los bajos planos que se mantienen en un clima templado con temporadas
claramente distintas y un nivel considerable de calefacción en el interior durante el
invierno, generalmente se beneficiarán de distintas pistas sonoras de invierno y
verano. El abombamiento interno de la abrazadera bajo el alma (junto con otro
encogimiento) en invierno, puede causar cambios en la distancia que el alma
acústico necesita para puentear de 3 mm (aproximadamente 1/8 ") o más. Cuando
el alma es demasiado flojo (generalmente en verano), el tono y la capacidad de
juego sufren, y los tonos de lobo pueden ser exacerbados. Esto también puede
causar el hundimiento del agujero-f del lado agudo. Cuando el alma es demasiado
apretado (generalmente en invierno), el tono y la capacidad de juego también
pueden sufrir, y la tabla superior del bajo puede agrietarse del impacto más leve (o
ninguna en absoluto). Un alma apretado puede también causar una protuberancia
desagradable o una abolladura en la tabla superior. Los bajos redondeados también
se expanden y contraen, pero usualmente no tanto. El respaldo redondeado es más
flexible y tiende a adaptarse mejor a un único alma utilizado durante todo el
año. Idealmente, cuando un bajo se ajusta para un solo alma year-round este
ajuste debe ocurrir en el resorte o el otoño.
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Al pesar la compra de un nuevo bajo, piense cuidadosamente acerca de su
capacidad para cuidar de ese instrumento. Si usted vive en un clima
extremadamente variable, o hace un montón de viajar con su bajo, es posible que
desee limitar sus compras a bajos con respaldo redondeado. Dicho esto, si te
enamoras de un bajo plano (o ya tienes uno), usa un poco más de cuidado con
respecto a la sequedad en el invierno, los cambios severos de humedad y el
transporte. ¡Feliz golpe!
Número 10
Q's y A's
Respuestas a las preguntas enviadas por los lectores:
P. He oído que la madera buena para hacer instrumentos es cada vez más difícil de
conseguir. Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Lo que se está haciendo?
R. Realmente hermoso, el tonewood de la calidad se está volviendo escaso. Algunas
empresas de fabricación de instrumentos han estado acumulando durante décadas,
y esto hace que sea más difícil para el pequeño fabricante de mano como yo
encontrar y comprar madera adecuada. Estas empresas fabricantes de
instrumentos, principalmente en Asia, a menudo utilizan madera de una calidad
que supera en mucho la calidad de sus instrumentos acabados. El secado
inadecuado, los adhesivos inadecuados y el mal acabado condicionan muchos de
estos instrumentos a una vida corta y propensa a problemas. Los fabricantes de
instrumentos también compiten con los molinos de chapa para la madera más
hermosa. Los fabricantes de bajos emprendedores están reaccionando buscando y
utilizando maderas alternativas al típico arce flameado y al abeto; la nuez, el
álamo, el sauce, la cereza, el pino, la secoya y el cedro están siendo utilizados con
buenos resultados. Ebony sigue siendo la madera de elección para las diapasones y
otras piezas de corte, pero la calidad es el deslizamiento debido a la acumulación y
la falta de suministro de corriente. Existe un rumor circulando que pronto será
embargado, al igual que el palo de rosa brasileño ha sido desde los años
setenta.Los fabricantes están buscando en las maderas alternativas a ébano para
trastieras, y algunos están resultando adecuados. Los compuestos hechos por el
hombre también se están reuniendo con cierto éxito.Una cosa que me parece
extraña es que nadie parece estar haciendo nada sustancial para garantizar el
suministro futuro de tonos finos. Espero que en algún momento se puedan
desarrollar "plantaciones" de tonos para abastecer a futuros luthiers.
P. Tenía un pilar de cedro instalado en mi bajo, y me gusta el resultado. ¿Crees que
hay una razón que suena mejor?
A. El alma es una región del bajo que está llena de misterio y desinformación. En
orden de importancia, son; Posición, Ajuste, Tensión y Material (masa). En mi
opinión, un alma es poco más que un refuerzo o pistón. Crea un área de la mesa
superior donde ocurre poca vibración (un anti-nodo), y también separa la energía
de la secuencia a la parte posterior del bajo. Cuando se coloca en el lugar
"correcto", con la tensión y el ajuste "correctos", un bajo responderá y sonará muy
bien. Cuando se cambia un pilar spruce para un alma de cedro de masa ligeramente
inferior, la mayor parte del cambio en el sonido se debe probablemente a un ligero
cambio de posición, ajuste o tensión. Creo que el cambio en la masa puede tener
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un efecto pequeño sobre el sonido y la respuesta de un bajo. Sin embargo, mis
muchos experimentos usando columnas sonoras de diferentes densidades para
cambiar el tono de un bajo han sido decepcionantes e inconclusos.
P. ¿Cuánto camber, o scoop, debo tener en mi diapasón?
R. Eso depende de cómo juegues, y de qué tipo de cuerdas juegas. En general, me
gusta ver alrededor de 1,5 mm en el lado G y alrededor de 2 mm en el lado E con
el bajo bajo tensión de la cuerda. (Un bajo de cinco cuerdas con una cuerda B baja
necesita alrededor de 2,5 mm o menos bajo la cuerda B.) Un bajista que practica el
pizzicato agresivo probablemente necesitará más. Un jugador con problemas de
mano o artritis que juega a la ligera puede escapar con menos. He leído que los
jugadores clásicos necesitan más camber que jugadores de pizzicato, pero no he
encontrado que sea cierto. Gut cuerdas requieren un poco más trastiera cucharada,
así como una nuez ligeramente superior.Los luthiers no están de acuerdo en dónde
debe estar el punto más bajo de un diapasón; en algún lugar entre el quinto y la
octava parece funcionar mejor.
P. ¿Mi bajo necesita un alma de invierno y verano?
A. ¿Vive en un clima muy cambiante? ¿Tienes un bajo de fondo plano? ¿Su bajo
tiende a hincharse y encogerse mucho con los cambios estacionales? Siento
responder a una pregunta con más preguntas, pero si respondió "sí" a cualquiera
de ellas, es probable que necesite un sello de invierno y verano. Los bajos son
bastante anchos, y como la madera se contrae y se expande principalmente a
través de su anchura, los cambios en el ambiente pueden causar mucha tensión en
un bajo. En el invierno, o el tiempo seco del año (especialmente con calefacción
interior) un bajo 'alma puede llegar a ser peligrosamente apretado.Esta
hermeticidad puede resultar en abultamiento o grietas en la mesa superior. En el
verano, o la época más húmeda del año, el alma puede llegar a ser absolutamente
flojo. Un alma demasiado suelto puede causar cierta caída de la mesa superior, y
en algunas circunstancias el alma puede caer. Cualquiera de las situaciones no es
óptima para la jugabilidad y el sonido. Los bajos planos son más propensos a los
efectos del clima, ya que los tirantes de la espalda se contraen y se expanden de
manera opuesta a la madera trasera, flexionando la espalda y creando más cambio
en la distancia entre las placas superior y posterior; de ahí la necesidad de
múltiples alma s. Me gusta encajar el alma para un bajo redondeado en primavera
o otoño, y en muchos casos se resuelve bien durante todo el año, especialmente si
el propietario es cuidadoso de mantener la humedad relativa de llegar a ser
peligrosamente bajo durante el invierno.
P. ¿Qué es purfling, y cuál es su propósito?
A. Purfling es la delgada franja incrustada alrededor del perímetro de las placas
superior y posterior del instrumento de cuerda. Se encuentra en la mayoría, pero
no en todos los bajos. El purfling se hace generalmente de tres tiras delgadas de la
chapa de madera o de la fibra, generalmente en una configuración negro-blanconegro. Se instala en una ranura que el fabricante corta en las placas, y se instala
generalmente a unos 7-10 mm del borde exterior.Algunos luthiers hacen su propio
purfling, mientras que otros utilizan el material disponible comercialmente. El
propósito de purfling es doble: 1) Se ve bien, y muestra la habilidad del luthier,
y; 2) Puede ayudar a prevenir daño a las placas resistiendo las grietas que se
separan de los bordes hacia adentro.
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Bueno, eso es todo por ahora. Estaré respondiendo a más de sus preguntas en
futuros números, así que si tiene uno, por favor envíelo
a ArnoldS@aesbass.com .Feliz golpeando y aserrando!
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